Как самостоятельно отремонтировать входную дверь: устранение дефектов, установка и шумоизоляция

Основные причины перекоса двери:

• Полотно со временем провисло. Вес железной двери довольно большой, а петли не соответствуют по своей прочности, отсюда и перекос. Устранить такой недостаток довольно сложно, но попробовать стоит. Для этого аккуратно срезают старые петли и пытаются поменять на новые.

• Петли со временем износились. В этом случае возможен ремонт, описанный выше, но такой способ будет невозможен, если петли приварены к конструкции.

• Дверная коробка перекосилась. Исправить ситуацию можно с помощью клиньев, которые вбиваются под основание коробки.

Металлические двери поддаются коррозии, особенно в нижней части дверного полотна. Для устранения дефектов покрытия необходимо выполнить ряд мероприятий по их реставрации:

1. Обрабатывают поверхность посредством металлической щётки до полного удаления ржавчины и старого покрытия. С помощью наждачной бумаги делают зачистку поверхности.

2. Специальным растворителем обрабатывается полотно для обезжиривания поверхности, после чего шпатлёвкой по металлу устраняются все повреждения и снова всё зачищается, покрывается грунтовкой, лучше из аэрозольных баллонов.

4. После этого наносят новые слои лака или краски. Перед тем как наносить второй слой, необходимо дождаться полного высыхания первого.

Типичные предвестники того, что деревянная дверь нуждается в ремонте:

• проседание полотна и царапание им пола;
• появление скрипа;
• расслабление петель;
• проблемы при закрытии двери, плохо входит в коробку;
• рассыхание и появление трещин;
• нарушения декоративного покрытия;
• проблемы с коробкой.

Расшатывание коробки обычно устраняют посредством выполнения следующего плана:

1. Конструкция освобождается от наличников и дверного полотна.

2. Посредством уровня выполняются действия по выравниванию коробки и фиксирование её с помощью клиньев.

3. В боковых частях конструкции просверливают 2-3 отверстия с определённым углублением в стену. В отверстия ставят нагели из твёрдых пород деревьев или стальные штыри и забивают их.

5. Снова на петли навешивается дверное полотно, крепятся наличники (используйте уровень при их монтаже).

Приведём перечень нескольких вариантов решения проблем с петлями:

• Проверяется крепёж петель, особенно верхней. Если крепления расшатались, иногда достаточно просто подтянуть шурупы с помощью отвёртки.
• Если полотно просело совсем немного, то вернуть его в исходное положение можно путём колечка из плотной проволоки на петле.
• Можно попробовать углубить выемку под петлёй в дверной коробке.
• Если перечисленные методы не помогли устранить проблему, то петли лучше поменять.

Выполняются работы по реставрации согласно следующему алгоритму:

1. Производится демонтаж двери. Полотно укладывается в удобном месте, на пол лучше постелить укрывную пленку.

2. Старая отделка удаляется с поверхности. Здесь на помощь придут наждачная бумага разной степени абразивности, специальные средства для смывки краски или строительный фен.

3. Проводится полное шлифование дверного полотна. Для этого применяется как ручной, так и машинный способы. В первом случае можно воспользоваться наждачной бумагой, во втором — шлифмашинкой. Последний вариант менее трудоемкий.

4. С помощью шпатлёвки по дереву устраняются все дефекты. После полного высыхания материала проводится повторное ошкуривание.

5. Завершающая отделка. Выполняется процесс грунтования и окрашивание краской или лаком.

Перед тем как установить входную металлическую дверь в квартиру, следует подготовиться к работе. Для успешного мероприятия понадобятся следующие инструменты:

• турбинка, дрель, перфоратор;
• прибор для проверки уровня, отвес;
• измерительная рулетка;
• молоток;
• клинья, анкера;
• монтажная пена.

Замена входной двери в квартире требует освобождения проёма в стене от старой. Для этого выполняют следующие действия:

• Дверное полотно снимается с петель. Для этого используют ломик, если петли разъёмные. Если же сварные, то необходимо вывинтить шурупы или срезать турбинкой.

• Демонтаж деревянной дверной коробки выполняется следующим образом: сначала удаляются все саморезы, гвозди и анкера, затем с помощью ножовки распиливают боковые части коробки и выжимаются к середине с помощью ломика. Полученные части просто удаляются.

• Железную коробку демонтировать немного сложнее. Для этого используется турбинка, с помощью которой необходимо разрезать все крепежи, а затем удалить коробку. В этом случае страдает отделка дверного проёма.

Порядок работ:

1. Первоначально дверь выставляется в уровень и фиксируется распорками.
2. Далее в нужных местах, захватывая часть стены, в каждой боковой части нужно подготовить по три отверстия.
3. После этого вбиваются стальные пруты, длина которых составляет 12 см.
4. Видимые концы прута привариваются к металлической раме дверной коробки.
5. В тех случаях, когда отверстия уже существуют, после выставления и выравнивания двери монтируются анкера.
6. После надёжного закрепления остаётся расстояние между проёмом и коробкой задуть монтажной пеной.

Инструкция по установке:

1. Дверной проём очищается от грязи и пыли, а дверь выставляется в уровень и предварительно закрепляется клиньями.
2. В каждой пластине имеется отверстие. Через него с помощью перфоратора или дрели в стене проделываются отверстия. Затем в них забиваются стальные прутья длиной до 15 см, концы которых расклёпываются. Вместо стальных прутьев, можно использовать анкера.
3. После того как дверь предварительно закреплена прутьями и клиньями, обязательно проверяют функционирование двери. Она должна плотно прилегать к коробке, свободно закрываться и открываться.
4. Проводят увлажнение пройма и используют монтажную пену для заделывания щели между коробкой и проёмом.

При установке двери своими руками у хозяев часто возникает вопрос, на каком этапе ремонтных работ производить монтажные работы. По этому поводу приведём несколько советов:

• Устанавливать лучше только после того как стены будут полностью готовы к финишной отделке.
• Монтаж двери осуществляется, когда выполнены все работы по обустройству чернового пола.
• По окончанию работ, связанных с созданием повышенной влажности в квартире. Особенно это касается изделий из дерева и МДФ.
• Установку можно осуществлять в любое время года. Главное условие – оптимальный микроклимат внутри помещения.

Представим основные характеристики некоторых шумоизоляционных вариантов:

• Минеральная вата. Обладает высокой степенью пожарной безопасности. К недостаткам относят способность её проседать через некоторое время. Для частичного устранения недостатка, на двери монтируют дополнительные рёбра жёсткости.

• Пенополистирол. Довольно лёгкий материал, по цене приемлемый. Отлично сохраняет первостепенную форму. В последнее время один из самых популярных материалов при производстве дверей.

• Вспененный полиуретан. По пожаробезопасности приравнивается к минвате, но отлично сохраняет форму и плотно прилегает к поверхности.

• Гофрокартон. Представитель некачественных материалов, используемый при производстве дешёвых дверей из Китая. При самостоятельной звукоизоляции применять не рекомендуется.