Зачем подвалу требуется гидроизоляция?

Подвалы подвержены повышенной влажности от грунтовых вод, что может привести к появлению плесени, гниению деревянных конструкций, и даже к разрушению фундамента. Гидроизоляция подвала помогает предотвратить водопроницаемость стен и пола, обеспечивая защиту и сохраняя подвал сухим и безопасным для использования.

Наружная Гидроизоляция

При решении вопроса о гидроизоляции подвала от грунтовых вод, наружная гидроизоляция является одним из наиболее эффективных методов. Этот подход включает в себя создание барьера, который предотвращает проникновение влаги и грунтовых вод в структуру подвала.

Плюсы и минусы

Какие материалы используются?

Для наружной гидроизоляции обычно используются следующие материалы:

• Битумные составы являются одними из наиболее распространенных материалов для гидроизоляции. Они наносятся на поверхность стен и фундамента и образуют защитный барьер.
• Специальные полимерные пленки обеспечивают надежную гидроизоляцию и препятствуют влаге.
• Эти материалы наносятся на поверхность и затем проникают в поры и трещины, создавая надежный барьер от влаги.

Технология гидроизоляционных работ

Процесс наружной гидроизоляции включает следующие шаги:

1. Подготовка поверхности. Поверхность стен и фундамента очищается от загрязнений и повреждений.
2. Нанесение гидроизоляционных материалов. Выбранный материал наносится на стены и фундамент. Дополнительные слои могут быть добавлены для обеспечения надежной гидроизоляции.
3. Установка дренажной системы. Для управления сточными водами и предотвращения скопления влаги у фундамента устанавливается дренажная система.

Внутренняя Гидроизоляция

Гидроизоляция подвала изнутри – это метод, который направлен на управление влагой и грунтовыми водами, проникающими в структуру подвала изнутри. Этот подход может быть менее затратным и более доступным, чем наружная гидроизоляция, но также имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы и минусы

Какие материалы используются

Для внутренней гидроизоляции обычно используются следующие материалы:

• Герметизирующие составы. Эти материалы наносятся на стены и пол подвала и создают непроницаемый барьер для влаги.
• Полимерные пленки. Полимерные пленки могут использоваться для создания гидроизоляционного слоя на стенах и полу.
• Дренажные системы и насосы. Для управления сточными водами, собирающимися в подвале, устанавливаются дренажные системы и насосы.

Технология гидроизоляционных работ

Процесс внутренней гидроизоляции включает в себя следующие шаги:

1. Поверхность стен и пола очищается от загрязнений и повреждений.
2. Выбранный герметизирующий состав наносится на стены и пол подвала, обеспечивая надежную гидроизоляцию.
3. Для управления сточными водами и удаления их из подвала устанавливается дренажная система, включая трубы и насосы.

Запись Внутренняя и наружная гидроизоляция подвала от грунтовых вод впервые появилась Онлайн-журнал о ремонте и дизайне.

За последний год стоимость строительства требует больших затрат, поэтому часто владельцы загородных участков сами выполняют свайные работы. Если вы приняли такое решение, то мы познакомим вас с тонкостями технологии возведения фундамента своими силами.

Область применения свайных фундаментов

Свайный фундамент для дома подходит как для возведения многоэтажных строений, так и широко применяется в малоэтажном строительстве. Благодаря конструкции снижаются затраты на организацию подвального пространства.

Данный тип фундамента позволяет строить объекты не только в слабых грунтах, но и в местах с большой влажностью, то есть с наличием плывунов. К тому же снижается объем земляных работ, в том числе величина земли, которую необходимо вывезти со строительной площадки.

Фундамент на сваях представлен тремя разновидностями: свайно-ростверковый, свайно-винтовой и свайно-ленточный. Каждый вид имеет своим сильные и слабые стороны, а также порядок возведения.

Разновидности свайного фундамента

Прежде чем приступать к свайным работам, необходимо понять, какой тип фундамента вам подходит. Предлагаем подробнее рассмотреть каждый вариант конструкции.

Свайно-ростверковый фундамент

К преимуществам свайно-ростверкового фундамента относят высокую устойчивость к различным типам нагрузок. Его разрешается использовать в любых условиях, даже самых нестабильных грунтах. За счет высокой несущей способности фундамент способен выдерживать многоэтажные постройки, а не только частные объекты небольшого объема. Технология возведения предусматривает применение самостоятельно приготовленного раствора, готовую бетонную смесь покупать не придется. То есть не нужно заказывать автобетоносмеситель. Также перед началом работ не проводят подготовку участка, сразу приступают к заглублению свай.

Конструкция выполнена таким образом, что если грунт начнет усаживаться, то осядет вся система. Деформации не произойдут из-за природного фактора. Нижняя часть объекта подвергается естественной вентиляции. Влажность не будет накапливаться, то есть исчезнет проблема с образованием конденсата.

К недостаткам фундамента с ростверком относится необходимость выполнения расчетов. Это сможет сделать только специалист с опытом работы. Если пренебречь данным моментом, то высока вероятность разрушения здания.

Вторым слабым местом фундамента является его невозможность установки в грунтах каменистого типа. Если вы выбрали данную конструкцию, то учитывайте — подвала или подсобного помещения сделать не получится. Сваи рассчитаны только на легковесные объекты.

Свайно-винтовой фундамент

Следующая разновидность свайного фундамента относится к наиболее доступной. Отсутствие траншей и выравнивания не только экономит деньги, но и время. Почва затрагивается минимально, плодородный слой не портится. Технология возведения не связана с вибрационными работами, поэтому такой фундамент разрешается сделать у объектов архитектуры и памятников.

Фундамент с винтовыми сваями подходит для применения в болотистой местности, вблизи водоемов, например, для строительства причалов. Конструкция позволяет строить на своей основе несколько раз. То есть при разрушении верхней части объекта сваи обеспечат надежность для будущего нового объекта.

Однако помните, что элементы боятся коррозии, поэтому требуют специальной обработки. Если на свае начнет появляться дефект, то долговечность в разы снизится.

Свайно-ленточный фундамент

Самый распространенный вид, но обладает специфическими характеристиками. Он разрешен для участков со сложным ландшафтом. Противостоит сейсмической активности (небольшой). Для возведения затрачивается минимум усилий и времени. Свайно-ленточный фундамент для дома из газобетона — самый простой в плане самостоятельного строительства.

Но перед возведением нужно провести точный расчет, чтобы узнать характеристики каждой заглубляемой опоры отдельно. Для этого проводят геодезические измерения, что требует дополнительной оплаты специалисту. Такая разновидность ориентирована на малоэтажные постройки, здание высотой более трех этажей она не выдержит.

Технология возведения

Особенность конструкции и порядок возведения свайного фундамента зависит от его разновидности.

Свайно-ростверковый фундамент

Фундамент из свай с ростверком представляет собой бетонное основание, куда крепится балка и затем армируется. Таким образом, получается единая система, работающая сообща. В качестве опоры выступают столбы с квадратным или круглым сечением. Они погружаются в грунт на заданное расстояние. Ростверк выполняется монолитным, он служит связующим звеном между сваями. Данный элемент выполняется двумя методами: собирается из ж/б деталей или заливается. Если вы решили возводить свайный фундамент, то рекомендуем выбрать второй тип, так как он не требует аренды спец.техники.

Порядок работ выглядит так:

1. Определитесь с местом, где будет стоять объект.
2. Сделайте расчеты, не забудьте учесть дополнительное пространство между землей и ростверком, чтобы предотвратить вспучивание.
3. Сделайте разметку расположения опор.
4. Сделайте скважину с помощью бура, установите сваю.
5. Монтируйте опалубку, не забудьте про армирование.
6. Если прутья выступают, их соединяют с арматурой ростверка.
7. Залейте ростверк бетонной смесью, лучше делать это послойно, чтобы не было внутри воздуха.

Свайно-ленточный фундамент

Ленточный фундамент со сваями хорошо подойдет, если частный дом будет находиться в месте с неровным рельефом.

Технология возведения такая:

1. Выполните разметку положения свай. Чтобы получилось ровно, используйте прутья по углам объекта, а потом соедините их шнуром.
2. Сделайте котлован.
3. На его дне выполните бурение скважины, затем монтируйте трубы из асбеста. В них засыпьте песок (около 30 см толщиной).
4. Обработайте рубероидом трубы.
5. В трубы поместите арматуру, она должна выходить за пределы поверхности земли на 20 см.
6. Забетонируйте трубы, следите, чтобы не образовывался воздух.
7. Дождитесь высыхания смеси, затем приступайте к монтажу ленты.
8. Лента предусматривает укладку брусков (толщина 5 см) на дно котлована. Далее армируется сетка, и производится обвязка свайного фундамента.
9. Из досок выполняет опалубка и бетонируется. В данном случае лучше использоваться трамбовку для равномерного распределения раствора.

Свайно-винтовой фундамент

Установка свайно-винтового фундамента не позволяет делать в доме цоколь и подвал, но она подходит под каменистый грунт.

Порядок возведения состоит из следующих этапов:

1. Производится расчет фундамента (рекомендуем воспользоваться услугами специалиста).
2. Выполняется разметка нахождения опор.
3. Бурятся отверстия для будущих опор, куда ставятся сваи.
4. Если осталась лишняя часть сваи, то она срезается болгаркой, а к поверхности приваривают пластину из металла.

Запись Свайный фундамент своими руками — виды конструкции и порядок их возведения впервые появилась Онлайн-журнал о ремонте и дизайне.

Разновидности несъемной опалубки

Если вы хотите потратить минимум усилий на устройство фундамента, то выбирайте несъемную опалубку. Однако прежде чем ее выбирать, предлагаем разобраться в принципе действия и видах материала.

Опалубочные конструкции нужны для того, чтобы обозначить границы заливки бетонной смеси. То есть за пределы этих поверхностей состав выливаться не будет. Существует два варианты, как это сделать: съемная и несъемная опалубка. Все чаще специалисты выбирают вторую разновидность. Основной для деления на виды служит тип применяемого материал. От него зависит сложность и быстрота возведения объекта в разных условиях.

Несъемная опалубка для фундамента бывает из:

• Пенополистирола. Материал также называют пенопласт, именно под этим именем он и получил распространение в массах. Главные плюсы заключаются в легкой формовке, то есть с помощью обычных подручных средств легко сделать любую форму.
• Арболита. Состоит из стружки древесины и бетона, выпускает в блоках. Преимуществом служат высокие прочностные параметры, но стоимость бывает чрезмерно высокая.
• Фибролита. Изготавливается из древесной стружки и вяжущего вещества. Материал лучше всего справляться с температурными скачками.
• Щепоцемента. Материал используется реже остальных, так как требует специальные знания для монтажа. Но он отлично выдерживает колебания температур и удерживает тепло.

Выбор разновидности опалубки зависит от назначения постройки, применяемых в ней материалах, нагрузках и условиях эксплуатации здания. Сегодня мы подробно поговорим о пенополистирольной разновидности.

Особенность опалубки из пенополистирола

Несъемная опалубка из пенополистирола делится на три категории:

• Ячеистая. Элемент содержит пустотные области, похожие на конструктор. В нем хорошо распространяется бетонный раствор, проходя внутрь. Армирование выполняется в обоих направлениях, закладывает в ячейках. Ячеистый материал делают только на специальном производстве.
• Классическая. Для опалубки берут плиты, которые фиксируются с двух сторон стяжками из металла. Внешне такой способ похож на традиционную установку съемной опалубки.
• Усовершенствованная. Метод имеет схожесть с предыдущим вариантом, то стяжки не применяются для крепления. Вместо них, используют балки. Таким образом, осуществляется и фиксация, и устраняется деформация на формы. Данный тип опалубки рассчитан на фундамент любых размеров.

Несъемная опалубка выпускается в нескольких исполнениях. Она производится в виде панелей, блоков и каркасов.

Преимущества и недостатки

Фундамент из несъемной опалубки из пенополистирола имеет свои сильные и слабые стороны.

Преимущества заключаются в таких характеристиках:

• Многофункциональность. Несъемная опалубка играет роль ограничителя и одновременно утеплителя, дополнительно защищая бетон. Готовый объект надежнее сохраняет тепло на 30%, чем аналог из кирпича.
• Низкий вес. В отличие от деревянной опалубки, пенополистирол имеет меньший вес. За счет этого возводится легкая конструкция.
• Доступность. Вместо пенопласта, разрешается применять пластиковый вариант опалубки. Но он намного дороже, однако лучше в плане прочности.
• Защищают от влажности. Опалубка после бетонирования не снимается, поэтому долгое время будет защищать фундамент от попадания влаги. А за счет этого растет срок службы объекта, оно дольше не нуждается в ремонте.

Если говорить о недостатках, то главный выражается в невозможности перестроить конструкцию с использованием несъемной опалубки. Если фундамент переделывают редко, то при конструкции стен важно продумать планировку на этапе проектирования. Также нужно четко соблюдать технологию монтажа опалубки и бетонирования. При отхождении от норм конструкция потеряет свойства, так как застывания бетона будет происходить неправильно.

Монтаж несъемной опалубки

Опалубка для фундамента из пенополистирола требует разный подход в монтаже, отличаясь у монолитной и ленточной конструкции.

Ленточный фундамент

Данная разновидность фундамента более популярна у малоэтажного строительства. Ее используют при возведении частных домов.

Процесс монтажа начинается с подготовительного этапа. Он предполагает подготовку проектного решения, разметку площадки. Трудности в устройстве опалубки нет, но нужно четко следить за качеством работ.

Опалубочные элементы крепятся между собой специальными фиксаторами. По меткам достигают форму будущего основания. Все части должны плотно прилегать друг к другу, чтобы состав не вышел за пределы.

Затем выполняется армирование. Обвязка осуществляется внутри контура. Пенопласт для этого не снимается. При необходимости усиления ставят дополнительные элементы. Но в некоторых случаях арматуру вовсе не используют. После установки опалубки выполняют равномерное бетонирование. Останется только дождаться затвердевания.

Монолитный фундамент

Порядок действий схож с предыдущим методом. Несъемная опалубка из пенопласта предполагает монтаж ее элементов, армирование и бетонирование. На каждый этап существуют конкретные строительные нормативы.

Блоки ставятся с первого ряда, они являются направляющими для следующих элементов и полностью повторяют контур фундамента. Не забывайте, что перед их установкой нужно выполнить гидроизоляцию основания. Затем переходят к армированию, оно позволяет прочно скрепить все части конструкции. Для прутьев предусмотрены специальные пазы в блоках. Армирование выполняют внахлест, горизонтальные элементы связывают проволокой.

Далее выполняют второй ряд блоков. Их ставят в шахматном порядке, то есть со смещением относительно прежнего на половину. Таким образом, набирают нужную высоту.

После установки опалубки начинают заливать бетон. Его важно разровнять и утрамбовать, чтобы не было воздушных пробок внутри. Для этого используют обычную лопату или электрический вибратор.

Запись Как сделать несъемную опалубку из пенополистирола для фундамента своими руками? впервые появилась Онлайн-журнал о ремонте и дизайне.

Важная часть свайного фундамента — ростверк. Это горизонтальный элемент, воспринимающий основную нагрузку от строения и передающий ее столбам. Поэтому от качества его заливки зависит правильная работа всей конструкции. Мы расскажем, в каком порядке производится бетонирование ростверка, на что следует обратить внимание во время процесса.

Особенность конструкции ростверка

Ростверк отличается по конструкции, месту расположения и материалу. Он бывает монолитный, сборный и сборно-монолитный. Сегодня мы поговорим о первом исполнении. Также по расположению элемент делится на высокий, повышенный и заглубленный. В качестве материала используют древесину, метал, бетон и железобетон.

Ростверк фундамента следует заливать соответственно нормативно-проектной документации, учитывая характеристика строения, условия возведения, тип материала и т.д. Задача элемента — связывать сваи между собой, распределяя нагрузку на них. Также он служит опорой для вертикальных конструкций (стен) из кирпича и пеноблоков. Устройство ростверка не предполагает прямого опирания на грунт.

Технология бетонирования

Бетонирование ростверка свайного фундамента происходит в несколько этапов. Процесс требует четкого соблюдения технологии, иначе качество системы ухудшится и, соответственно, сократится срок службы конструкции и строения в целом.

Подготовительный этап

Первым этапом перед бетонированием осуществляется подготовка участка. Так как ростверк бывает трех видов по расположению, то нужно учитывать этот факт. В зависимости от разновидности конструкции подготавливается рельеф. Выполняют выравнивание земельного участка, строго проверяя ее горизонтальность.

Если работы приходится делать в переувлажненной среде, то важно организовать дренаж. Он представляет собой канавы вокруг места застройки, которые отходят в сторону уклона.

Следующим шагом является разметка будущего объекта. Для этого берут арматуру и с ее помощью делают отметки на земле, где будут стоять опоры и находиться углы постройки (как внешние, так и внутренние). Погрешность может быть не более 1 см.

Далее происходит установка свай. При профессиональном подходе это делается специальной строительной техникой, а при самостоятельных работах используют бур. Лунки располагают на расстоянии 150-200 см, глубина зависит от типа почвы. Сваю защищают рубероидной трубкой, чтобы уменьшить воздействие влаги.

Установка опалубки

Перед бетонированием нужно монтировать опалубку ростверка. Эта конструкция состоит из металлических щитов, досок, фанеры или ДСП. Когда контуры намечены, приступают к сбору опалубки.

Осуществляют забивку брусьев, между ними оставляют расстояние 50-80 см и натягивают проволоку. Затем в поперечном направлении ставят планки и крепят их. В местах прикасания с ростверком делают отверстия. Саморезами фиксируют стенки опалубки. Конструкция застилается специальным покрытием (пленкой), чтобы смесь не могла вытечь за пределы намеченной границы.

Изоляция

Бетонный ростверк нуждается в изоляции. Она защитит от чрезмерной влаги, делая фундамент прочнее. В качестве гидроизоляции применяют битумную мастику (слой по 3-5 см), гудронную мастику, делают напыление жидкой резиной, а также обрабатывают глубоко проникающими составами.

Армирование

Чтобы ростверк смог выдерживать большие нагрузки и не разрушаться, делают армирование конструкции. В качестве схемы отдают предпочтение двухрядному расположению прутьев. Нижние стержни располагают на высоте 3 см, чтобы они были полностью в будущем покрыты бетоном. Затем обвязывают нижние и верхние стержни. Размеры ростверка варьируются в зависимости от конструкции каркаса.

Заливка

Заливка бетона ростверка осуществляется с помощью готовой или саморазводимой смеси. Первым делом заливают сваи. Далее ждут набор прочности и через 5-7 дней приступают к самому ростверку.

Вначале выполняют углы, затем оставшийся объем. Заливка должна происходить в один день, чтобы избежать расслоения. В конце выполняют трамбования для удаления лишнего воздуха из смеси. Верхний слой проходят правилом для выравнивания.

Высыхание бетона

Когда ростверк залит, нужно ждать его схватывания. Если работы проводятся в жаркое время года, то следят за растрескиванием. Его нельзя допускать, поэтому конструкция увлажняется, а сверху кладут пленку, предотвращающую быстрого высыхания. Как только железобетон схватился, нужно снять опалубку. Затем в течение четырех недель происходит полное затвердевание. Только после приступают к устройству стен.

Запись Этапы бетонирования ростверка — технология заливки впервые появилась Онлайн-журнал о ремонте и дизайне.

Баня — особое место, со своей атмосферой и традициями, которые передаются поколениями. Процедура обливания ледяной водой относится к одной из них. Это не просто дань предкам, а настоящее оздоровление и закалка всего организма. Она мгновенно восстанавливает тепловой баланс, способствует тонусу кожного покрова и выбросу энергии.

Всего несколько десятков лет назад для обливаний использовали простое ведро и воду из колодца, кто-то бегал зимой окунаться в прорубь. Зачем такие сложности сейчас, если современные приспособления позволяют не идти далеко от бани в поисках нужного источника. Все необходимое находится у вас под рукой. Достаточно выйти из парилки и дернуть за ручку. Обливное устройство для бани имеет массу преимуществ. Но как выбрать лучший вариант? Расскажем в нашей статье.

Что такое обливное устройство?

Конструкция устройства простая — это емкость из металла или дерева, которая крепится на стене с помощью обычного кронштейна. В боковых частях есть два прутка, за счет которых система крутится, соответственно, резервуар переворачивается и выливает на человека воду. Нужно только дернуть за веревочку или рычаг. Некоторые модели имеют функцию регулировки степени потока, то есть можно самому установить нужный объем воды, который будет выливаться.

Разновидности приспособлений

Прежде чем выбрать обливное ведро для бани, необходимо ознакомиться с их видами. Главными характеристиками при покупке являются три параметра: вместительность, тип механизма и габариты. Не забудьте оценить высоту модели, чтобы устройству ничего не мешало для полноценной работы.

По конструкции существует несколько разновидностей. Ознакомимся с каждым вариантом и его характеристиками подробнее.

Классические

Стандартный вариант обливного устройства представляет собой ведро, которое переворачивается, если его дернуть за веревку или цепочку. Вода внутрь наливается с помощью шланга с датчиком заполнения поплавкого типа. То есть при полном заполнении вода прекращает наливаться в ведро.

Конструкции производят из дерева, чаще всего используют дуб, липу, ольху. Также есть металлические модели и пластиковые, но по внешнему виду они уступают деревянным. Главным плюсом классики является ее доступность и большой выбор разных по размеру емкостей. Минусом служит плохое распределение воды при выливании. На человека попадает только часть объема, а остальная разбрызгивается мимо.

Ливень

Обливное устройство для бани ливень получило большую популярность. Его не нужно переворачивать, система открывает затворку снизу емкости, если нажать на рычаг. Объем таких систем намного больше — есть по 30 и даже 50 литров. Получится прочувствовать полной мере пользу обливаний. В изготовлении применяется рассекатель, который распределяет поток воды равномерно на человека, все попадает на тело, ни капли мимо.

Но есть и недостаток. Основная проблема кроется в сложности установки и поиске места под нее. Высота обливного устройства каскад и ливень составляет около 50 см. В небольших банях для них не хватит места, то есть универсальность ограничена.

Колобок

Колобок, как понятно по названию, имеет округлую поверхность. Конструкция выполнена в виде цилиндра. Ее разрешается крепить как на стене, так и на потолке с помощью специальных кронштейнов. Высота — около 20 см, поэтому она легко поместиться в любой бане и сауне. Также у системы быстрое заполнение. Если один человек потратил всю воду, то следующему ждать долго не придется. Потребуется лишь пара минут.

В качестве минуса обливного устройства “Колобок” отмечают маленькую вместимость. В среднем объем составляет 15 литров. Стоит учитывать и не очень лаконичный внешний вид, который нравится не всем.

Как выбрать место для установки?

Монтаж обливного устройства требует грамотный выбор места для размещения. Важно обеспечить прочность опоры для крепления, так как минимум 20 кг будет висеть на стене, поэтому на обшивке строения это делать нельзя.

Второй момент при сложности установки заключается в организации подводки воды к системе. Нужно сделать отдельное разветвление от водопровода. Лучшим вариантом будет, если вы сумеете скрыть все трубы и шланги за обшивкой, чтобы не портить банный интерьер.

Не забывайте оценить габариты устройства, чтобы оно удобно располагалось на стене. Человек должен в полный рост находиться под емкостью и не сгибаться. Организовать зону обливания рекомендуем около парилки, обычно там находится помывочное помещение с душем и другими устройствами. Значит, уже есть нужное напольное покрытие, которое не боится влажности.

Советы по монтажу

Процесс монтажа заключается в нескольких простых шагах:

1. Выбирается место установки.
2. Демонтируется обшивка, если она есть.
3. Выполняется подводка воды, делается разметка для креплений, монтируются бруски при необходимости.
4. Обшивку крепят обратно.
5. Устанавливают кронштейн с помощью сверления гнезд на брусках.
6. Осуществляют навешивание устройства.
7. Подключают систему к водоснабжению.
8. Проверяют работу системы.

Запись Какое обливное устройство выбрать для бани? впервые появилась Онлайн-журнал о ремонте и дизайне.

Чтобы ондулиновая кровля служила долго и хорошо выполняла функцию защиты, необходимо правильно ее монтировать. Для крепежа обычные гвозди или саморезы не подойдут. В данной работе требуется специальная разновидность крепежа. Такие гвозди для ондулина сделаны из оцинкованной стали, защищены от коррозии, а головка выполнена в особой форме для лучшего сцепления и эстетики. Как выбрать крепеж и рассчитать его расход для монтажа? Расскажем в нашей статье.

Монтаж кровли из ондулина

Ондулин пользуется спросом в сфере строительства благодаря своей экономичности и простоте монтажа. Однако для долгой службы он нуждается в качественной укладке. Специалисты советуют изучить заранее инструкцию к материалу, даже если вы ранее уже выполняли подобного рода работу. Это связано с тем, что разные производители могут дать отличные советы по креплению.

Помните, что монтаж осуществляется не ниже нуля градусов. К обрешетке листы крепятся с помощью специальных гвоздей. Они более прочные и не портят эстетические свойства крыши за счет плоских шляпок. На ондулине для простоты расположения крепежа есть разметка. Она выполняется производителем на заводе заранее. Поэтому самому размечать ничего не придется.

Если соблюдать все правила монтажа ондулина на крышу, то материал прослужит в среднем 15 лет, а при благоприятных условиях окружающей среды и 50 лет. Этот тип кровли используется, если нужно выполнить местный ремонт определенного участка крыши или уложить новое покрытие на старое.

Какие гвозди подходят для крепления ондулина?

Крепление ондулина выполняется специальными гвоздями к обрешетке.

Они имеют следующие характеристики:

• Сделаны из оцинкованной стали, покрыты антикоррозийным составом.
• Устойчивы к высокой влажности, атмосферным осадкам.
• Головка сделана плоской, чтобы ее было не видно. Также она обеспечивает лучшее сцепление ондулина.
• На гвоздях есть ребра, увеличивающие прочность соединения.
• Размер подходит под толщину листа ондулина. В среднем он равен 50-75 мм.
• Строгий отбор. Каждый гвоздь для ондулина выполнен из материала, к которому предъявляют более высокие требования, в отличие от стандартного самореза и гвоздя.

Разновидности гвоздей

Гвозди для ондулина бывают нескольких видов:

• Круглоголовые. Это самый частый вид крепления. Он имеет круглую по форме головку.
• Ребристые. Стержень имеет более выраженные ребра.
• С пропилами. Стержень имеет пропилы, которые само встраиваются в структуру ондулина.
• Антивандальные. Имеется приспособление на гвозде, которое усложняет их выкручивание.
• С увеличенным размером (например, диаметром или длиной). Такой вариант используется в местах монтажа кровли с суровыми погодными условиями.

По цвету гвозди кровельные ершеные обычно не отличаются, они изготавливаются из металла и имеют такой же окрас. Но есть исключения, когда их очень видно, то производитель на заказ может добавить в состав красящий пигмент.

Как правильно крепить ондулин гвоздями?

Прежде чем начинать монтаж листа, нужно выполнить расчет креплений. Сколько уходит на 1 ондулин гвоздей? В среднем на один лист материала уходит 20 креплений. Это если считать ондулин размером 2 х 0,95 м (самый ходовой продукт). Если к монтажу предъявляются какие-то особые условия, то расчет производится с их учетом. Не забывайте и о рекомендациях производителя.

При креплении следуйте советам:

1. Гвозди выбирайте специальные для ондулина, обычные не подойдут, так как снизит прочность в разы.
2. Покупайте гвозди у проверенных фирм, с отзывами и рекомендациями.
3. Оцените длину гвоздя, она должна соответствовать толщине листа и заходить дальше в обрешетку на 2-3 см.
4. Соблюдайте равномерное распределение гвоздей по листу. Хоть и на ондулине встречается монтажная разметка, но она есть не всегда. Если придется самостоятельно ее выполнять, то делайте это с определенным шагом. обычно от края отступают 15-20 см.
5. Крепление делается в верхней части листа, где на него будет сделан заход следующим элементом.
6. Проверьте прочность рабочего места, чтобы избежать травм.
7. Не забывайте про средства индивидуальной защиты (очки, перчатки).
8. После завершения крепления уберите весь мусор, обрезки и т.д.

Самое главное — соблюдайте рекомендации производителя, тогда кровля из ондулина прослужит долго.

Запись Гвозди для крепления ондулина — советы по выбору и монтажу впервые появилась Онлайн-журнал о ремонте и дизайне.

Главное преимущество такого прибора — его скорость. Деревянные поверхности часто шлифуют вручную, ведь они достаточно мягкие и податливые. Но если такую операцию требуется выполнять на постоянной основе, например, на производстве или во время строительно-ремонтных работ, то лучше приобрести шлифмашинку по дереву. Она поможет качественно и с минимальными трудовыми затратами удалить все несовершенства с детали. На что обратить внимание при выборе инструмента для шлифовки, расскажем в нашей статье.

Принцип работы и применение

Шлифмашинка относится к многофункциональному инструменту. С ее помощью убирают недочеты с деревянной поверхности, все зазубрины и изъяны. Если это объект со старым лакокрасочным покрытием, то его также получится очистить подобным прибором и в дальнейшем преобразить новым декоративным составом. При необходимости обновить напольное покрытие и сделать его идеально ровным точно не получится обойтись без шлифмашинки.

Конструкция ШМ простая: корпус, двигатель и рабочая платформа. В зависимости от особенностей строения и формы диска машинки бывают различных типов и подходят для разных областей обработки.

Управление шлифовальной машинкой происходит с помощью рукоятки. Она входит в состав корпуса и удобно располагает в руке мастера. Обычно вес одного прибора находится в районе трех килограмм, поэтому напряжения долго не чувствует.

Разновидности шлифовальных машин

Шлифовальные машины делятся на несколько типов.

Главный параметр отличия — конструкция:

• Угловые. Самый популярный и простой прибор. Угловая шлифовальная машина еще называется болгарка. Она универсальна и подходит практически для любой отделки дерева как профессиональными мастерами, так и домашними умельцами. Такой тип полирует и режет.
• Прямые. Данная разновидность ориентирована на точечные мелкие задачи. Обычно с ее помощью обрабатывают небольшие детали, например, углы, планки, кромки. Таким образом, даже получится сделать гравировку. Модели отличаются компактностью, их легко держать одной рукой.
• Ленточные. Ленточная шлифовальная машина используется в первичной обработке деталей. Она выполняет грубую работу, максимальную гладкость с ней не получить, но она справится сильными зазубринами и даже некоторыми сучками. Такой тип применяется чаще в профессиональной сфере, так как требует грамотного подхода и настройки. Но и бытовые модели востребованы, например, при самостоятельном возведении дачного дома и других подобных строений.
• Вибрационные. Другое название машинки — плоскошлифовальная. Она применяется в конечной обработке, хорошо удаляет старое покрытие и грязь с деталей. Ее используют не только с деревом, но и с металлом, пластмассой и камнем. Подошва такой модели выполняет поступательные движения, шлифуя поверхность.
• Эксцентриковые (планетарные или орбитальные). Еще один популярный универсальный вариант для отделки. Шлифмашинка эксцентриковая ориентирована на тонкую шлифовку. Она справится с неровными, изогнутыми поверхностями. В ней сочетаются вращательные и колебательные движения.
• Щеточные. По названию можно судить, что абразив у данной вариации отличается от других машин тем, что он выполнен в виде жесткой щетки. Прибор выполняет грубую обработку.
• Дельта. ШМ имеет форму с заострением (как утюг), она выполняет вибрационные движения и ориентирована на работу в узких местах.
• Торцевые. Если вы выполняете отделку, то это станет лучшим вариантом. Такая машинка предназначена для большой площади шлифовки не только деревянных поверхностей, но и камня, металла. Единственная сложность заключается в управлении — прибор держится и направляется двумя руками.

Советы по выбору

Перед покупкой шлифовальной машинки обратите внимание на ее назначение. Каждая модель имеет свою особенность применения, хоть и схожа по многим параметрам. Правильно подобранная ШМ облегчит и ускорит задачу.

Оцените, какую площадь и как часто нужно обрабатывать. От этого зависит бытовой или профессиональный прибор потребуется. Главное отличие между ними — продолжительность работы, мощность и, соответственно, стоимость.

Далее изучите такие характеристики как тип поверхности. То есть не материал, а сложность рабочей области. Например, есть ли в ней изгибы, углы, трудные участки. Возможно, у вас простая ровная поверхность, тогда переплачивать за профмашинку не стоит. С такой задачей справится самый стандартный прибор.

Уделите внимание и запчастям для строительного инструмента. Если что-то придет в негодность, то потребуется искать деталь и отдавать прибор в ремонт. Такая процедура не всегда дешевая. К тому же абразивные круги часто изнашиваются, они меняются на постоянной основе. Если возникнут трудности в поиске этого элемента, то пользоваться машинкой станет не очень удобно.

Как правильно обрабатывать древесину?

Какая бы у вас ни была шлифмашинка (орбитальная, ленточная и т.д.), есть несколько общих моментов, которые помогут добиться успехов в шлифовке деревянной поверхности:

• Первым делом следует уделить внимание безопасности. Не забывайте о чистоте на рабочем месте, уберите лишние провода, огнеопасные вещества. Любая строительная техника и прибор при неграмотной эксплуатации может стать причиной травмы. Убедитесь, что для работы хватает освещения.
• Использование шлифмашинки требует индивидуальных средств защиты. К ним относятся очки и наушники. Конечно, это не всегда обязательно, но если вы дорожите своим здоровьем, то лучше не пренебрегать такими простыми правилами безопасности.
• Далее переходим к выбору мощности для работы. Если требуется отшлифовать брус, то выставите значение на 250-750 Вт при мягкой древесине. Для грубой обработки повысьте параметр. Но не забывайте, что ШМ не скругляет углы и место сварки, она только сглаживает деталь.
• Настройте число оборотов. Для дерева обычно ставится 4000-8000 оборотов в минуту. Под таким значением выполняется начальная шлифовка, финишная требует уже выставление на 10000 и более оборотов.
• Амплитуда колебаний также важна. Если вы хотите убрать загрязнение и старое покрытие с деревянной детали, то характеристика должна быть 5-7 мм. При небольших царапинах и недочетов достаточно задать 2-3 мм.
• Размер платформы влияет на область обработки. Чем она больше, тем быстрее вы пройдете нужную зону. Если требуется обработать напольное покрытие, то выбирайте платформы не менее 150 мм.
• Абразив выбирается по величине зерна. Р40-Р120 ставится на грубую шлифовку, Р140-Р180 подходит для удаления волокон с детали, а Р400 и выше — гладкая полировка.

Уделим внимание такому моменту: что делать, если нет возможности приобрести абразивный круг нужного производителя? Мы советуем купить любой (подходящий по размеру) вариант и самому проделать в нем отверстия, чтобы закрепить на инструменте. Это можно сделать с помощью дрели или шила.

Запись Как выбрать шлифмашинку по дереву? впервые появилась Онлайн-журнал о ремонте и дизайне.

Что такое заусовка плитки?

Заусовка плитки — метод укладки керамического изделия, который заключается в нанесении специальной смеси (затирки) на швы между компонентами после их укладки с помощью насадки для заусовки плитки. Смесь состоит из цемента, песка и пигмента и предназначена для заполнения промежутков между плитками, создания ровной поверхности и защиты от влаги и грязи.

Заусовка плитки — крайне важный этап фиксации плитки из керамики, который не только улучшает внешний вид поверхности, но и увеличивает ее крепкость и долгий срок эксплуатации. Процесс предотвращает проникновение воды и грязи между изделиями, поэтому нет появления микротрещин и разрушения клея.

Кроме того, заусовка плитки используется для создания декоративных эффектов, таких как оттенки на контрасте или различные текстуры. Выбирая цвет затирки, у вас получится создать интересные комбинации и подчеркивать дизайн поверхности.

Плюсы и минусы заусовки

Как выполняется заусовка плитки?

Заусовка плитки выполняются с помощью трех популярных способов. Подробнее остановимся на каждом.

Под 45 градусов

Заусовщик для плитки 45 градусов делается следующим образом:

1. Подготовка полотна. Перед началом фиксации керамической плитки важно подготовить поверхность, куда будет производиться укладка. Плоскость должна быть ровной, сухой и чистой.
2. Разметка полотна. Для выполнения заусовки плитки под 45 градусов нужно сделать точную разметку на плоскость. Возьмите линейку и карандаш, чтобы провести линии в 45 градусов.
3. Начинайте укладку кафеля вдоль одной из линий, с угла поверхности. Уложите первое изделие в углу, используя специальный клей для керамики. Затем продолжайте укладку вдоль линии, следуя указанным размерам.
4. Резка плитки. После того как вы уложили все целые плитки, необходимо выполнить резку для заполнения места между компонентами и углом поверхности. Используйте инструмент для резки, чтобы получить нужные габариты.
5. Заусовка плитки. После того как вы закончили укладку и порезали плитку, необходимо выполнить заусовку. Нанесите затирку на швы между элементами и выровняйте ее с помощью шпателя. После того как затирка высохнет, удалите излишки с помощью губки.

С помощью болгарки

Заусовка плитки под 45 градусов болгаркой производится следующим образом:

1. Для выполнения процесса при помощи болгарки вам понадобится болгарка, алмазный диск для резки плитки, затирка для швов и вода.
2. Начните с резки плитки на нужный размер. Используйте болгарку с алмазным диском для заусовки плитки. Помните, что при резке необходимо использовать защитные очки и перчатки.
3. После того как вы подготовили все необходимые материалы, начните их укладку на поверхность. Нанесите клеящий состав на плоскость и начните фиксировать изделия, оставляя между ними промежутки, которые далее заполните затиркой.
4. После того как вы уложили все плитки на поверхность, начните заусовку. Нанесите затирку на поверхность и начните заполнять промежутки между плитками, используя шпатель или кельму.
5. После того как вы закончили заусовку, необходимо удалить избыток затирки с поверхности плиток. С помощью влажной губки или тряпки устраните лишнюю затирку с полотна.

Заусовка плитки «кабанчик»

Заусовка плитки по схеме «кабанчик» происходит следующим образом:

1. Перед началом укладки плитки нужно начать с подготовки плоскости, на которую вы будете укладывать изделия. Поверхность должна быть ровной, сухой и чистой.
2. Укладку плитки осуществляйте вдоль одной из линий, начиная с угла поверхности. Зафиксируйте первую плитку в углу, нанесите клеящий состав в обычном объеме. Далее укладывайте объекты вдоль линии, следуя нужным габаритам.
3. После фиксации целых элементов, нужно выполнить резку отдельных компонентов для заполнения места между изделиями и создания эффекта «кабанчика». Используйте инструмент для резки плитки, чтобы получить нужный размер.
4. После того как вы уложили все плитки и выполнили резку для организации «кабанчика», начните заусовку. Уложите затирку на полотно и заполняйте промежутки между плитками, используя шпатель или кельму.
5. После окончания последнего процесса, дайте затирке подсохнуть в течение 20-30 минут. Затем очистите полотно от излишков затирки, используя слегка мокрую тряпку или губку.

Запись Что такое заусовка плитки и нужно ли ее делать? впервые появилась Онлайн-журнал о ремонте и дизайне.

Особенность вентфасада из керамогранита

Вентфасад из керамогранита – инновационное решение для облицовки зданий, которое обладает рядом уникальных особенностей. Керамогранит – материал, полученный в результате нанесения керамического покрытия на стеклокерамическую основу. Такая комбинация придает керамическому граниту исключительную прочность, долговечность и эстетическое привлекательное внешнее оформление.

Главная особенность вентфасада из камня — высочайшая выносливость по отношению к окружающим условиям и воздушной среде. Керамогранит не боится воды, солнечных лучей, перепадов температур и иных негативных источников.

Также фронтон не загрязняется, за ним легко ухаживать. Поверхность керамогранита гладкая, не впитывает грязь и пыль, поэтому для очистки достаточно простого мытья водой с мягким моющим средством. Вентфасад обладает высокой степенью огнестойкости. Камень не горит, не выделяет вредных веществ и не поддерживает горение. Это делает его безопасным выбором для облицовки зданий, особенно в случае возможности возникновения пожара или при соседстве с другими зданиями.

Что такое подсистема для вентилируемого фасада?

Система, предназначенная для вентиляции фасада, состоит из различных компонентов, которые необходимы для эффективной работы данной системы. Это существенная доля вентилируемого фасада, выполняющая важные функции: поддержание комфортного внутреннего климата, сохранение от влияния воздействий извне и обеспечение долговечности конструкции.

Основная задача конструкции — обеспечение вентиляции и теплоизоляции здания. Она включает в себя несколько ключевых элементов: несущая конструкция, воздуховоды, изоляционные материалы, вентиляционные отверстия и фильтры. Компоненты работают вместе, обеспечивая постоянный поток свежего воздуха внутрь помещений и удаление отработанного воздуха, поддерживаются оптимальные условия и предотвращается конденсация, образование плесени.

Несущая подсистема для вентфасадов выполняет функцию защиты от влаги, дождя, снега и других подобных погодных показателей. Она обеспечивает герметичность и надежность конструкции, предотвращая проникновение влаги и сохраняя цельность здания.

Кроме того, подсистема включает дополнительные компоненты: защитные экраны от солнца, системы управления и мониторинга, декоративные элементы и прочее. Вспомогательные элементы улучшают энергоэффективность здания, его эстетическую составляющую и опциональность.

Из каких частей состоит подсистема для фасада?

Конструкция включает в себя некоторые ключевые детали, которые совместно обеспечивают эффективную работу фасадной системы. Важной частью подсистемы является несущая конструкция, которая обеспечивает стабильность и прочность всего фасада. Она представляет собой основу, на которую устанавливаются другие элементы.

Направляющий профиль

Профиль для подсистемы вентфасада является основой для крепления облицовочных панелей и обеспечивает надежную и долговечную эксплуатацию всей конструкции.

Он выполнен из различных материалов: алюминий, нержавеющая сталь или другие сплавы. Важно верно подобрать габариты профиля, чтобы он соответствовал размерам облицовочных панелей. Если здание находится в районе с высокой влажностью или на участке с повышенной ветровой нагрузкой, требуется более прочный и долговечный компонент.

Кронштейн

Кронштейны для подсистемы вентфасадов создаются из многообразного сырья: алюминий, нержавейка или прочие сплавы. Важно, чтобы кронштейн был прочным и долговечным, так как он подвергается значительным нагрузкам.

При монтаже кронштейна важно взять во внимание особенности конструкции здания и условия эксплуатации. Особое внимание уделите размерам элемента, он должен быть соразмерным с панелями для отделки. Так, не появится дефектов на креплениях, распределение массы будет равномерным.

Направляющие втулки

Втулки организованы на основе пластика, нержавейки и алюминия. Подбирать сырье следует исходя из данных условий использования постройки и требования к фасаду.

Важно особую часть времени уделить размерам направляющих втулок, чтобы они гармонировали с габаритами кронштейнов и облицовочных панелей. Так, получится избежать и устранить проблемы, связанные с крепежами и дефектами на основании.

Порядок монтажа

Крепеж для подсистемы вентфасада выполняется по особой инструкции, которую одобряют мастера данной сферы:

1. Перед началом установки необходимо подготовить поверхность стены, на которую фиксируется вентилируемый фасад. Поверхность должна быть ровной, чистой и сухой. Если на плоскость есть дефекты, их нужно удалить.
2. Направляющий профиль монтируется строго по горизонтали и вертикали с помощью соединяющих комбинаций.
3. Кронштейны устанавливаются на направляющий профиль и фиксируются с помощью специальной крепительной системы.
4. Направляющие втулки нужно соединить с кронштейнами, они выполняют функцию отделки панелей для облицовки здания.
5. Облицовочные панели должны быть установлены на направляющие втулки и крепиться при помощи особых крепежей.
6. После установки всех компонентов подсистемы для вентилируемого фасада из керамогранита необходимо провести заключительные работы. Речь идет о герметизации швов между панелями и обработке поверхности защитным составом.

Запись Как выбрать и установить подсистему для вентфасада из керамогранита? впервые появилась Онлайн-журнал о ремонте и дизайне.

Что такое ручная штукатурка?

Ручная штукатурка — это традиционный метод покрытия штукатуркой, при котором состав наносится на стены с помощью инструментов. Например, это шпатель или малярная лопатка. Этот метод требует большого опыта и деятельности собственными руками, однако это может принести отличные результаты.

Плюсы и минусы

Технология нанесения

Штукатурка ручного нанесения выглядит следующим образом:

1. Подготовьте поверхность стены, удалив все загрязнения и повреждения. Необходимо очистить поверхность стены от краски, пыли, грязи и других загрязнений. Если на плоскости стены есть повреждения, их необходимо устранить и отремонтировать до начала работы.
2. Приготовьте штукатурный состав в соответствии с инструкцией от производителя. Штукатурный состав должен быть приготовлен в соответствии с предложенной схемой, чтобы получить правильное соотношение компонентов и достичь необходимой консистенции.
3. Нанесите штукатурку на стену с помощью шпателя или малярной лопатки, начиная снизу и двигаясь вверх. Распределите массу равномерно на всей территории перегородки. Наносите штукатурку слоями толщиной не более 3-5 мм.
4. Выровняйте штукатурку с помощью рейки или угольника. Чтобы получить ровную поверхность, необходимо выровнять штукатурку, используя сторонний инструментарий. Проверьте выравнивание на разных уровнях поверхности стены.
5. Дайте штукатурке высохнуть и затем отшлифуйте поверхность. После того как штукатурка высохнет, ее сразу же необходимо отшлифовать, чтобы получить более гладкую поверхность.

Чем отличается машинное нанесение штукатурки?

Отделка с помощью машинной штукатурки — это современный метод, при котором штукатурный состав наносится на стену с помощью специального приспособления. Этот метод позволяет значительно ускорить процесс нанесения штукатурки и обеспечить высочайший результат деятельности.

Плюсы и минусы

Технология нанесения

Рассмотрим подробную схему, как штукатурить стены машинным способом:

1. Подготовьте поверхность стены, удалив все загрязнения и повреждения.
2. Приготовьте штукатурный состав в соответствии с инструкцией производителя.
3. Нанесите штукатурку на стену с помощью шпателя или малярной лопатки, начиная снизу и двигаясь вверх. Распределите ее по всей стене.
4. Выровняйте штукатурку, используя рейки или угольник.
5. Дайте штукатурке высохнуть и затем отшлифуйте поверхность.

Советы по выбору способа нанесения состава

При выборе метода нанесения штукатурки берите во внимание следующие факторы:

• Размер и тип поверхности, которую необходимо обработать. Если это большая поверхность, такая как стены зданий или крупные коммерческие объекты, машинное нанесение может быть более эффективным относительно ручного.
• Бюджет. Машинное нанесение требует использования специального оборудования, которое может быть дорого в приобретении или аренде. Ручной метод более доступен в плане финансов.
• Опыт и квалификация работников. Ручной метод требует опыта и квалификации работников для достижения высокого качества работы. Машинное нанесение может быть более простым и менее требовательным к опыту работников.

Выбор между механизированным и ручным методами зависит от конкретных условий каждого проекта. Независимо от выбранного метода, важно следовать технологии нанесения и использовать качественный штукатурный состав для достижения наилучших результатов работы.

Запись Какой тип нанесения штукатурки выбрать: механизированный или ручной? впервые появилась Онлайн-журнал о ремонте и дизайне.

Установка такого газона выполняется как мастерами, так и людьми без опыта. Рассмотрим этот вопрос более детально.

Что такое бетонная газонная решетка?

Георешетка (экоплитка) или газонная решетка — это штампованный блок, состоящий из бетона высокого качества, который определяется всемирным стандартом ГОСТ (17608-91).

В процессе изготовления таких изделий используются две базовых технологии:

• Вибропрессование. Это не такая известная техника, в которой на сетку с цементом определенное воздействие и давление оказывает особый поршень, он плотно трамбует состав.
• Вибролитье. Данный процесс более популярен для изготовления покрытий на тротуар. Здесь изделия в результате получаются более устойчивы к термическим перепадам и износу.

Относительно постоянно применяемой плитки георешетка состоит из сквозных щелей в форме ромба или квадрата. После укладки данные отверстия нужно заполнить почвой и газонной структурой с травами.

Механизм состоит из сот, что придает конструкции более хорошую устойчивость к разному роду нагрузкам. Отверстия делают изделие пористым, поэтому материал пропускает воздух и влагу. Часто изготовители предлагают в магазин партии, где каждый элемент равен 60х40х10 см по размеру.

Область применения

Еще несколько десятков лет назад люди не пользовались настолько интенсивно подобными конструкциями, которые сейчас стали крайне популярны.

Укладка бетонной газонной решетки может быть реализована в нескольких направлениях:

• создание зоны парковки;
• реализация территорий, где нужно организовать дополнительный водоотвод или сток для снега и дождя;
• создание въезда при доме, стоянок;
• обустройство детских площадок;
• организация участков учреждений коммерческого характера.

Если не брать во внимание крайне ограниченный диапазон использования, включение конструкции из бетона в общий ландшафт имеет направленность творческого и дизайнерского подхода.

Плюсы и минусы

Плитка газонная — решетка бетонная имеет некоторые достоинства и недостатки:

Разновидности

Экопарковка газонная в виде решетки бетонной делится на несколько разновидностей. Обычно сырье систематизируют по главным отличиям. Например, это оттенок и фигура компонентов. Выбор обуславливается конечным предопределением.

Выделяют такие типы:

• В виде сот. Здесь элементы сдерживаются при больших нагрузках (до 20 тонн на 1 кв.м.). Именно эти компоненты применимы для создания парковок, дорожек для самокатов и велосипедов, тротуаров для пешеходов и детских площадок.
• В виде квадратов. Подобный тип решеток используется для участков, где происходит интенсивное движение автомобилей. Выдерживают площадки до 400 тонн на 1 кв.м.

Цвета каждых видов могут отличаться. Если при изготовлении материала использовали красящий пигмент, тогда их можно приобрести за более высокую цену. Оттенок, который пользуется особым спросом, является серым. Потому что относительно других типов его стоимость гораздо ниже и приятнее. На этом палитра не ограничена. Оттенки могут быть и коричневыми, красными, зелеными, желтыми и синими.

Особенность укладки

Как укладывать газонную решетку бетонную? Работы по такому виду укладки сложно осуществить относительно монтажа пластмассовых ячеек. Мастера объясняют данный факт тем, что в данном случае сырье весит гораздо больше. Отдельно взятые сегменты сложнее поднимать самим. Здесь нужно привлекать спец.технику. В целом материал нужно укладывать ровно тем же образом, что и обычную тротуарную плитку. Чтобы сделать базовую подушку, специалисты применяют песок и щебень. Для данной деятельности требуется прорезиненная киянка, чтобы установить изделие, утрамбовать его, также необходимо обзавестись строительным уровнем, шнуром и кольями.

Этапность работ по укладке решетки следующие:

1. Сначала займитесь подготовкой основания. Осуществите разметку, забейте колья, прополите весь дерн и выройте небольшую траншею (около 25-30 см).
2. Далее выровняйте дно, проверьте глубину, используя уровень.
3. Затем создайте слой в 10-15 см с помощью наполнения ямы щебнем. Все поливается водой и утрамбовывается.
4. Сверху следует уложить песчаную подушку (8-10 см), ее также нужно насыщенно намочить и спрессовать.
5. Далее происходит фиксация ячеек. Каждый сегмент необходимо с особой осторожностью постукивать киянкой, чтобы вбить в нужную глубину. Углубление проверяется при помощи уровня.

В процессе укладки решетки для парковки разрешается не делать конструкцию под уклоном, потому что на ней вода скапливаться не будет в любом случае. После окончания работ мастера советуют еще раз утрамбовать поверхность с помощью техники. Далее ячейки заполняются грунтом, на них высаживают растения.

Запись Устройство и укладка газонной бетонной решетки для парковки впервые появилась Онлайн-журнал о ремонте и дизайне.

Для чего нужен погреб?

Погреб является отличным способом для сохранности фруктов, овощей и разнообразных консервов из них. Его задача в том, чтобы продлить жизнь данных продуктов как можно дольше, при этом располагается он в абсолютно естественном месте, вбирая в себя все лучшие земляные свойства. На сегодняшний день есть огромное количество конструкций для тех, кто решился на такой «холодильник».

Интересно, что погреб полностью самостоятельно увлажняется и охлаждается при взаимодействии с грунтом. В основном погреб расположен под землей, однако сейчас придумали и наземный механизм. Обычно в таких сооружениях преобладали полки из дерева, также там устанавливаются ящики, стеллажи для хранения. Выбор падает на древесину из-за того, что она не способна делиться теплом и нагреваться также быстро, как металлический элемент.

Разновидности погреба

Хранилище для различных запасов создается вследствие детального изучения участка. Вам нужно оберегать постройку от воды, именно поэтому погреб лучше возводить на какой-либо возвышенности, после постройки изолировать его от влажности.

Наземный

В этом случае рыть какие-то траншеи не нужно, также такой погреб не разрушится от вод с земли. Это доступный вариант, который не ударит по бюджету. Если провести грамотную изоляцию тепла, то холодный и жаркий воздух с улицы не сможет проникнуть в помещение.

Полузаглубленный

Такой «холодильник» зарыт в грунт на 1/3 , поверх земли он находится на 2/3 . Подобный вариант не требует особых усилий, также постройка не будет подтоплена или страдать от дождей.

Подземный

Погреб в частном доме такого типа является самым распространенным. Его глубина зависит от высоты вод под грунтом. Обычно это отдельные постройки или же под сараями, гаражами, домами, зонами отдыха и прочее.

Как выбрать место для погреба?

Стандартный участок для возведения погреба — это какая-то естественная возвышенность. Если у вас равномерное полотно на участке, следует выбрать самую сухую зону, где расположение вод под землей низкое. Можно понять по траве, например, если она низкая, вода это место посещает редко и мало.

Если вы провели отдельное исследование своего участка, когда строили дом или сарай, такие данные вам могут пригодиться. Там указан каждый сантиметр, где присутствует вода. Если исследование исключено, тогда определите уровень воды по ближайшему колодцу.

Также можно сделать на участке небольшую скважину, буквально 2-3 метра. Если вы не увидите жидкости, можете смело возводить погреб глубиной около 2-х метров. Бурите отверстие весной или в конце лета, когда все дожди пройдут. Тогда уровень грунтовых вод будет на максимальной точке.

Из чего сделать погреб?

Выбрать изделие для подземного «холодильника» можно, опираясь на:

• Задачи, которые вы ставите перед ним.
• Условия возведения (какие габариты у помещений, хорошая ли почва).
• Бюджет, который вы выделяете на постройку структуры.

Перед тем как задумываться о полезном подвале, вам нужно определиться с сырьем для проведения работ.

Бетон

Бетонный погреб является хорошим выбором хозяев, которые желают использовать его несколько десятков лет. Если строительство и проектирование верное, тогда такой котлован может простоять и целый век. Кроме того, бетон подходит для тех участков, где есть повышенная влажность. Цельные плиты из бетона отлично защищают от жидкости, которая сидит в грунте.

Перегородки из данного сырья по стандарту могут быть около 10-12 см. Так, прочность механизма будет еще выше. Во время возведения подвала особое внимание обратите на смесь. Лучше выбрать изделие марки B45, потому что именно она не пропускает воду в помещение.

Кирпич

Кирпичный состав — довольно надежный материал, из которого можно соорудить любой формат погреба. Кладка обычная, как и на земле. В процессе строительства лучше использовать обожженный красный кирпич. По-другому его называют Железняком.

Пеноблок

Специалисты советуют применять пеноблок только для сухой земли, потому что сырье впитает в себя всю влагу грунта. Именно поэтому такие погреба начинают рушиться из-за небольших наводнений, в зимний период в стенах конструкции вода замерзает, поэтому перегородки склонны к трещинам.

Чтобы не столкнуться с такой проблемой, необходимо произвести гидроизоляцию перегородок. Только для этого следует организовать еще одну траншею в виде небольшого коридора (1 м в ширину). Когда будете делать схему погреба из пеноблока, учтите дополнительный котлован.

Другие варианты

В процессе разбора всех материалов невольно появляется пластик. Не думайте о подземном погребе в этот момент, якобы материал для таких целей не подходит, это ложь. Пластиковые хранилища отлично себя чувствуют под грунтом, потому что их делают специально для этого еще на производстве.

Обычно они изготавливаются из полипропилена, плотность которого достигает всего 10 мм. Чтобы подвал из пластика был достаточно прочным, нужно там же установить каркас на основе металла.

Существует также погреб для дачи готовый пластиковый, который имеет обширную комплектацию:

• проем в виде лестницы из дерева;
• полки и ящики для продуктов;
• вентиляцию;
• гидрометр и термометр;
• светильник, который не реагирует на воду.

Порядок возведения хранилища своими руками

Как сделать погреб своими руками? Рассмотрим данную технологию более подробно:

1. Сначала нужно вырыть траншею, размер которой будет хотя бы приблизительно равен 2х2 метра. Если грунт мерзлый, нужно нанять спец.технику для выкапывания земли.
2. Далее вам необходимо из металлических труб сварить каркас. Можно не вкапывать вертикальные трубы и не делать под них базу, погреб не просядет. В середину поместите трубу на пластине из металла, чтобы закрепить полки. Размер пластины равен 12х12 см.
3. Следует осуществить защиту для ямы, для этого уложите шифер в траншею, можно взять от старой крыши.
4. Теперь предстоит организовать полки с помощью варки, только делается все это в безопасном месте.
5. Накройте будущий погреб с помощью железного листа, все утепляется пенопластом. Обычно толщина слоя равна 5-7 см, сверху засыпается земля.
6. Не забудьте обработать трубы особым составом от ржавчины.
7. В таком погребе можно сделать вентиляцию. Для этого вам нужно взять противоположные трупы базового механизма и сделать в них зазоры. Одна будет иметь отверстие на уровне потолка, другая — рядом с потолком. Вентиляция легко выводится за погреб, только вне стен ее нужно утеплить, чтобы под землей не образовался иней в холодный сезон.
8. Когда вы будете засыпать погреб для дальнейшей проводки света, нужно будет сразу заложить кабель на основе гофры.
9. Далее вам нужно сварить коробку, которая соединяется с листом. Мастера делают это для того, чтобы создать жесткость конструкции. Однако из-за металла в погребе может быть крайне холодно в зимний период, поэтому в холода сверху подземелья кладут сено или старые одеяла/куртки. Если есть возможность, соорудите лаз с коробом из древесины.

Запись Погреб для дачи — лучшие идеи для хранения урожая впервые появилась Онлайн-журнал о ремонте и дизайне.

Чем покрасить пол из дерева в частном коттедже — непростая задача, вам нужно уточнить сорт дерева, из которого были сделаны полы, а также общее значение комнат. Рассмотрим несколько материалов для работы, как их совмещать, какие требования выдвигаются к процессу, в чем заключается подготовка основания и как совершить покраску.

Требования к покрытиям для деревянного пола

Если вы хотите обработать пол из дерева в частном доме, где проживаете круглый год, тогда здесь отлично подходит состав на водной основе. Лак хорошо ложится на любой тип древесины, не пахнет до нанесения и после. Если ваши помещения не страдают излишней влажностью и термическими колебаниями, тогда лак отлично подходит для обработки.

Если в доме сыро, холодно, зимой постройка не отапливается, тогда подберите составы для работ снаружи дома. Именно они способны защитить пол настолько сильно, что никакая влага и сырость ему не навредят. Лаки и краски образуют пленку, защитный купол, который защищает поверхность несколько лет.

Также можно выбрать еще один вариант, который не связан с лакокрасочными материалами. Речь идет о масле. Такая современная смесь защищает доску, не изменяет ее внешние данные, делает насыщеннее текстуру изделия. Масло отлично ложится на паркет или доски любого типа, которые отдают теплым оттенком.

Основные виды материалов для покраски

Рассмотрим популярные типы сырья для покраски пола из древесины. В чем их преимущества, отличия, для чего лучше применить.

Краски и эмали

Всего в данную группу можно отнести несколько разновидностей:

• Масляные краски, которые совсем недавно стали популярными. Высыхают они долгий срок, имеют неприятный и резкий запах. Если нарушить технологию, покрытие быстро начнет трескаться. Именно поэтому самостоятельно им практически не пользуются.
• Лучшая краска для дерева — состав на без акрила. Это самый безопасный вариант, имеет водную основу. Покрытие не стирается, яркое и насыщенное, хорошо защищает дерево.
• Алкидные эмали и краски. Они наиболее бюджетные и подходят практически везде. Легко мыть пол после нанесения такого сырья. Служат долгий срок.
• Полиуретановые составы. Создают довольно прочную поверхность, долговечные, не подвержены к деформации. Их применяют на верандах, террасах, в беседках, потому что термические колебания и дожди им не страшны.
• Резиновые краски. Это новый инструмент, способный придавать полу некую матовость в виде пленки, которая защищает его, долго служит и препятствует скольжению.

Лаки

Лак способен организовать для пола тонированную, практически прозрачную пленку. Данное покрытие отлично смотрится в любую погоду и при любом освещении, под лаком хорошо виднеется текстура настоящего дерева. Лак предохраняет пол от механических воздействий или попадания влаги.

Когда вы подбираете лак, важно учесть, для какого дерева он предназначен. Если у вас пол из сосновых деревьев, в таком случае хорошо подойдет изделие для мягкой древесины. Если использовать правильный лак для своего случая, он будет качественно и долго защищать доски от любых деформаций. Также для мягких пород зачастую применяют особые пропитки на основе масла. После них наносят воск. Тогда вы сможете забыть про обработку пола на ближайшие несколько лет. Учтите, если вы наносите масло и воск, сверху краску и лак класть уже не нужно.

Масла и воск

Это естественные покрытия, масла могут быть с воском и без него. В процессе использования нужно несколько раз обрабатывать ими пол. Период зависит от нагрузок на поверхность, по стандарту в обычной комнате делают окрашивание 1 раз в год, иногда реже, если речь идет о даче. Достоинства состава относительно прошлых вариаций в том, что с его помощью можно организовать ремонт какой-либо зоны без шлифования. Обычно стоимость за 1 литр у всех абсолютно разный, выбирать сырье нужно, опираясь на технические характеристики и тип древесины.

Совместимость лакокрасочных составов

Краску для деревянного пола можно совмещать с другими типами покрытий.

Например:

• Краски на основе акрила можно наносить на разные типы поверхностей.
• Алкидные массы отлично ложатся на пол, где уже есть масляная краска.
• Смеси без полиуретана между собой хорошо контактируют.

Как подготовить пол перед окрашиванием?

Как только вы удалите старый слой краски, следующая подготовка будет выглядеть так:

1. Очистите ровную поверхность с помощью шлифмашинки ручного типа.
2. Далее необходимо отциклевать неровности. Для этой цели возьмите пылесос и соберите мусор.
3. Затем сделайте шпаклевку каждой щели, неровности, трещины и всего, что мешает нанесению.
4. Если щели большие, в них лучше забить рейки, далее всю конструкцию заделать шпаклевкой. Лишние элементы удаляются при помощи рубанка.
5. Затем следует произвести последнее шлифование, удалить пыль.
6. Сначала обработайте пол олифой или грунтовочным составом. Просушите и начните покраску.

Грунтовка по дереву под покраску необходима, если вы хотите совершить окрашивание нового пола. Так, расход краски будет гораздо меньше, так как она не будет впитываться в дерево. Также краска на такую поверхность крайне легко наносится.

Советы по покраске

Краска по дереву ложится на поверхность хорошо, если соблюдаются некоторые рекомендации по нанесению:

• Когда вы окрашиваете пол, краску следует слегка растушевывать, вырисовывая тонкие покровы. Так нужно делать для того, чтобы далее не появилось пузырьков, также краска, нанесенная данным образом, быстро подсыхает.
• Пленку трогать нельзя, именно она отделяет изображение на полу от фона, пока краска не подсохнет. Когда начнете снимать пленку, важно начать с угла помещения.
• Если пол окрашивается при помощи водно-дисперсионного состава, тогда каждый слой должен иметь направление доски. Когда краска наносится на одно изделие, нельзя выходить за границы на другое. Могут появиться неприятные подтеки.
• Осуществлять второй слой лака можно только спустя 2-3 дня. Если вы хотите пройтись лаком в третий раз, перед этим зачистите поверхность с помощью шкурки зернистого типа.
• Используя полиуретановый бесцветный лак, можно осуществить подготовку.
• Перед нанесением лака хорошенько смешайте смесь в банке. Лучше налейте краску в комфортную емкость.

Запись Чем покрасить деревянный пол? впервые появилась Онлайн-журнал о ремонте и дизайне.

Если еще несколько десятков лет назад о технологии самоочищающегося стекла можно было говорить как о несбыточной сказке, то сейчас она является реальностью и успешно внедряется в повседневную жизнь. Разработки ученых позволили осуществить мечту многих.

Самоочищающееся окно ничем не отличается по внешнему виду от стандартного варианта, однако оно имеет специальное покрытие, которое и творит чудеса. При попадании на его поверхность ультрафиолетовых лучей активируется процесс, который разрушает загрязнения на стекле. Самое главное, что человеческий фактор здесь не требуется. Ниже мы подробнее расскажем про принцип действия технологии, в каких случаях она будет полезна, а когда может дать сбой.

Что такое самоочищающееся стекло?

Технология самоочистки стекла позволяет окнам избавляться от грязи без участия человека. Ее главный принцип основан на нанесении на уличную часть конструкции специального покрытия, а именно диаксида титана. На производстве используют высокую температуру (650 градусов). Она раскаляет стеклянную поверхность, начинается пиролитическая реакция, которая соединяет все слои воедино. То есть пленка вживляется в стекло.

Действие очистки начинает работать не сразу. После монтажных работ требуется подождать около 7 дней, чтобы произошла активация фотокатализатора. Это объясняется тем, что на пленку за этот промежуток времени воздействует нужное количество световых лучей, ведь технология основана на естественной реакции. Очистка стекла происходит в несколько этапов, рассмотрим каждый подробнее.

Разложение органической грязи

После монтажа на стекло с самоочищающимся покрытием начинают действовать лучи солнца. Из-за ультрафиолета активируется разложение загрязнений органического типа. В качестве катализатора служит покрытие из диаксида титана, оно ускоряет процесс распада продуктов животного и растительного происхождения. Также он справляется с загрязнениями от автомобилей, дорожной пылью, некоторыми строительными материалами.

Смывание грязи

Как только произойдет стадия распада, в очередь вступает следующая фаза. Однако для ее активации нужна влага, в нашем случае требуется, чтобы пошел дождь. Благодаря специальной пленки на лицевой стороне стекла, вода распределяется равномерно. Она смоет все частицы грязи как органические, так и неорганические. Отличием от обычного мытья окон здесь является то, что влага испаряется с поверхности в несколько раз быстрее, то есть не остается ненавистных подтеков, разводов и других эффектов, портящих эстетику.

Преимущества и недостатки технологии

Самоочищающееся стекло относится к современным разработкам. Оно получает все больше положительных отзывов, однако и про недочеты забывать не стоит. Подобная технология будет эффективной в тех зданиях и сооружениях, где затратно применять человеческую силу для поддержания окон в чистоте. Например, это могут быть небоскребы или строения сложной формы.

Конечно, никто не запретит ставить такое остекление, если владелец дома сам захотел его, так как самоочистка создана для облегчения жизни и поднятия уровня комфорта. Она делает окна более прозрачными из-за отсутствия грязи, поэтому света в помещение попадает больше.

Вот другие преимущества подобного стекла:

• Экономит денежные затраты на обслуживание оконных конструкций. К тому же делает его безопасным для человека, так как подобные работы всегда проводятся на высоте.
• Эффективно в любое время суток и пасмурную погоду.
• Справляется с сильными органическими загрязнениями.
• Имеет длительный срок службы, покрытие не стирается, так как вживлено в стекло.
• Подходит для остекления любого типа зданий.
• Если нет дождя, то можно использовать воду из шланга, действие будет одинаковое.
• Устойчиво к царапинам.
• Не выцветает.

Каким должно быть окно, которое справляется самостоятельно с загрязнениями? Конечно, качественным, поэтому важно убедиться в его целостности. Отметим, что покрытие из диоксида титана обладает хорошими прочностными свойствами.

Оно не боится царапин и выдерживает многие повреждения, от которых стандартный тип стекла мог бы разрушиться. По сроку службы оно полностью схоже с обычными окнами, а при необходимости легко заменяется на новую конструкцию.

В качестве минусов отмечают первоначальную стоимость окон. Но стоит учитывать, что во время эксплуатации она быстро окупится. Также некоторые замечают разницу в цвете стекла. В самоочищающихся изделиях присутствует слабый голубоватый оттенок. На него не все обращают внимание. Однако восприимчивые к цветовым показателям люди видят разницу. Она влияет и на бликовые эффекты. Их немного больше, чем у обычного стекла. Также недостатком служит сложность удаления неорганической грязи. Не со всеми пятнами пленка справляется.

С какими загрязнениями справится стекло?

Технология отлично справляется с грязью органического происхождения. К ней относится, например, птичий помет и пыльца растений. Она удалит частички цемента, штукатурки и бетона, уберет налет от выхлопа топлива. С органикой могут возникнуть проблемы, но большинство стекло удалит.

Советы по уходу

Для эффективного удаления грязи за стеклом требуется ухаживать. Что делать, если стекло по какой-то причине станет очень грязным и не сможет функционировать должным образом? Нужно его промыть, увы, уже с помощью человека. Нужно обеспечить доступ УФ-лучам к катализатору. Как только окно будет промыто (достаточно протереть его влажной тряпкой), через несколько суток процесс возобновится. Тереть и полировать поверхность не надо, так как разводов на ней не остается.

Также часто покупатели интересуются, что будет, если в их регионе дождь не является частым явлением? В России в большинстве городов осадков, выпадающих за год, достаточно для успешного использования технологи. А если год выдастся очень засушливым, то всегда можно воспользоваться водой из-под крана. Нужно будет периодически поливать стекло из шланга или из ведра.

То же касается и солнечных дней. Если яркого излучения УФ нет, это не значит, что пленка не работает. Для ее активности затрачивается очень мало ультрафиолета, даже ночью его будет достаточно. Если вы до сих пор не знаете, какие окна выбрать, то смело советуем с самоочищающейся пленкой.

Запись Самоочищающиеся стекла в доме — миф или реальность? впервые появилась Онлайн-журнал о ремонте и дизайне.

Почему сруб нуждается в герметизации?

Во-первых, если будут щели в срубе, в доме начнется высокая потеря тепловой энергии. Зимой через отверстия будет заходить холод с улицы. В таких зазорах может скапливаться влага и конденсат, тогда в зимнее время они будут расширяться, в доме будет еще холоднее. Если в отверстии появилась вода, в них заведутся разные насекомые, которые поедают дерево. Также сруб будет намного быстрее гнить, с годами теряет прочность и устойчивость. Если щели проигнорировать, они станут гигантских размеров, на фасаде это будет выглядеть страшно, придется переделывать весь дом.

Утепление деревянного дома с помощью герметиков — не новый метод удаления зазоров и щелей. Герметиками считаются материалы, которые быстро и хорошо сцепляются с любыми стройматериалами. Они гибкие, поэтому наносятся легко на любой тип участка, прочные, не пропускают воду, выглядят обычно как паста. С помощью таких составов легко устраняются любые отверстия, именно за это и выбирают продукт.

Чтобы заделать и утеплить сруб, существует целая технология, она называется теплым швом. Ее использование позволяет увеличить термические показатели внутри дома на 10-15 градусов. Кроме того, расходы на отопление сокращаются практически на половину.

Что такое технология «Теплый шов»?

Теплый шов для деревянных срубов отлично подходит, потому что он состоит из трех компонентов, отличается от традиционного уплотнительного шва. Такая строчка создается из полиуретановой пены, уплотнение производится благодаря сочетанию утеплителя и герметика.

Материалы технологичны, мастера утверждают, что не сомневаются в их результативности, потому что свойства полимеров знают все. Полиуретановая пена стойкая к механическому и химическому воздействию. Однако не стоит допускать, чтобы на нее попадали прямые солнечные лучи, для этого сверху наносят покров искусственного каучука. Когда процесс ремонта подходит к концу, полости расширяются, масса застывает, тогда получается отличный утеплитель, который не выпускает тепло из дома.

Когда швы заделаны теплым методом, они не допускают циркуляцию воздуха. Так, внутрь в холодную погоду поток уже не войдет. Специалисты указывают на 5-10 градусов прибавления к реальным цифрам в стенах дома.

Чтобы качественно заделать щели, в основном владельцы и мастера пользуются двумя типами герметиков в качестве организации теплого шва:

1. Состав на основе силикона. Он практически не способен сжиматься относительно древесины. Когда герметик растягивается, в исходное положение ему вернуться сложно, поэтому, если дерево сожмется, на шве появятся пузыри. Также такой тип изделия не стоит использовать в сочетании с лаками и красками. Стоит учитывать, что к силикону часто липнет пыль, однако на улице он будет служить 6-8 лет без проблем, потом нужно обновлять швы.
2. Составы из акрила. Это более экологический тип, который отлично совместим с древесиной. Но нужно понимать, что для работ снаружи дома, в банях и саунах их применять нельзя. Если на акрил часто будет действовать высокая влажность, он будет отклеиваться из щели. Также такие герметики недостаточно гибкие, перепады температур они не терпят.

Плюсы и минусы метода

Подготовка деревянных элементов

В качестве подготовки вам следует хорошенько удалить пыль и загрязнения с перегородок сруба. Если вы решили утеплить давно построенный дом, тогда удалите старое покрытие краски и лака. Если вы до этого уже конопатили стыки, уберите старое сырье.

Чтобы сцепление материалов было хорошим, вам нужно обработать плоскость грунтовкой. Она создается легко при помощи смешивания герметика и воды, пропорции 1 к 10. Далее полученный раствор с помощью кисти обмазывается на бревнах. Затем после подготовки необходимо дождаться, пока полотно подсохнет.

Помните, что в таком деле подготовка крайне важна. Если вы плохо ее сделаете или совсем пропустите, следующие материалы могут не объединиться, герметик ляжет с неровностями, быстро отойдет от поверхности.

Порядок герметизации

Герметизация бруса с помощью системы теплого шва после подготовки базового слоя происходит следующим образом:

1. Чтобы герметик не попал на другие участки, был нацелен только на швы, лучше остальное пространство проклеить малярным скотчем. Данная процедура выполняется тогда, когда вы делаете подобную работу в первый раз или имеете мало опыта. Мастера могут сразу же уложить в нужные отверстия состав. За один проход можно охватить около 1-2 метров площади.
2. В зазоры между швов с использованием стамески укладывается шнур из полиэтилена. Он отлично заполняет проемы и делает расход герметика более экономичным.
3. Шов теплого типа наносят с помощью пистолета. Он должен фиксироваться на поверхности бревен, охватывая по 1 см с обеих сторон.
4. Далее на рубец необходимо нанести немного воды, разровнять все шпателем. В этот же момент вам нужно устранить лишнее количество герметика.
5. Затем окончательно сделайте ровную поверхность, для этого примените кисть, смоченную водой.
6. С помощью ветоши следует протереть стыки, уберите разводы после жидкости. Лучше все делать сразу же, потому что потом может быть поздно.
7. Когда вы придете к завершению, удалите скотч.

Чтобы герметик полностью высох, нужно подождать 2-3 недели, далее можно наложить покров лака и краски. Если вы нанесли состав из акрила, далее работать можно только с материалами на акриловой основе.

Запись Как правильно герметизировать сруб — технология теплый шов впервые появилась Онлайн-журнал о ремонте и дизайне.

В последние годы все большую популярность приобретает профилированный брус, как вариант для строительства домов. Сегодня вы узнаете все за и против строительства дома из профбруса, а также его характеристики, преимущества, возможные сложности и технологию строительства.

Характеристики профилированного бруса

Он обладает рядом характеристик, делающих его привлекательным для использования в строительстве:

• Прочность и устойчивость. Изготавливается из высококачественной древесины, обработанной специальным образом. Он обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим нагрузкам, деформациям и воздействию окружающей среды.
• Данному типу материала присущи хорошие теплоизоляционные свойства, благодаря чему помещения, построенные из него, хорошо сохраняют тепло в зимний период и прохладу в летний период. Это позволяет снизить затраты на отопление и кондиционирование.
• Благодаря плотной структуре и толщине бруса, профбрус обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, что позволяет снизить проникновение шума извне и обеспечить комфортную звукоизоляцию внутри помещений.
• Имеет специальные фаски и пазы, что облегчает его соединение и монтаж. Это позволяет ускорить процесс строительства и снизить трудозатраты.
• Изготавливается из натурального дерева, что делает его экологически чистым и безопасным для жизни. Он не содержит вредных веществ или добавок и является экологически дружественным материалом.

Преимущества строительства частного дома из профбруса

Строительство из профилированного брусаимеет ряд преимуществ, которые делают этот материал привлекательным для многих людей.

Вот некоторые из главных преимуществ:

• Строительство может быть выполнено значительно быстрее, чем при использовании других материалов. Это связано с удобной системой монтажа и соединения элементов, которая позволяет сократить время строительства и снизить затраты на трудовые ресурсы.
• Он обладает хорошей теплоизоляцией благодаря своей структуре и плотности. Он сохраняет тепло в зимнее время и прохладу в летнее время, что помогает снизить затраты на отопление и кондиционирование помещений.
• Изготавливается из качественной древесины и имеет высокую прочность. Он способен выдерживать значительные нагрузки и противостоять деформациям. Таким образом, дом из профилированного брусабудет крепким и долговечным сооружением.
• Имеет приятный внешний вид и сохраняет естественную текстуру дерева. Он создает уютную и естественную атмосферу внутри дома, что делает его привлекательным и гармонично вписывающимся в окружающую среду.
• Строительство можно осуществить самостоятельно, без привлечения специализированных строительных бригад. Удобство монтажа и простота соединения элементов позволяют реализовать свои строительные планы с минимальными затратами.

Какие сложности могут возникнуть при возведении дома?

При возведении дома могут возникать некоторые сложности, которые следует учитывать.

Ниже перечислены некоторые из них:

• Необходимо тщательно выбирать материал, обращая внимание на его качество, сертификацию и репутацию производителя. Неправильный выбор может привести к недостаточной прочности и долговечности конструкции.
• Возведение дома требует хорошо подготовленного фундамента. Неправильная подготовка фундамента может привести к неравномерным нагрузкам на конструкцию, деформациям и другим проблемам.
• Для достижения оптимальной прочности и устойчивости конструкции необходимо обеспечить точность монтажа элементов профбруса.
• Древесина имеет свойство усаживаться (усадка), что может привести к некоторым изменениям в размерах конструкции со временем. Это следует учесть при проектировании и монтаже, чтобы избежать проблем в будущем.
• Как и любой другой деревянный материал, он требует защиты от влаги, грибка, насекомых и других внешних воздействий. Необходимо правильно провести обработку и защиту материала.

Как выбрать профбрус?

При выборе следует учитывать несколько ключевых факторов. Вот некоторые рекомендации.

Обратите внимание на качество древесины, из которой изготовлен брус. Предпочтительно выбирать древесину высокого качества, которая не имеет повреждений, гнили или видимых дефектов. Лучшие варианты древесины включают сосну, ель или лиственницу.

Убедитесь, что производитель имеет необходимые сертификаты качества. Исследуйте репутацию производителя, ознакомьтесь с отзывами клиентов и узнайте о его опыте в производстве. Надежный и уважаемый производитель обеспечит высокое качество и надежность продукции.

Выберите материал с размерами и конфигурацией, соответствующими вашим строительным планам и требованиям. Размеры должны соответствовать конструктивным потребностям вашего дома, а конфигурация (наличие фасок, пазов и т.д.) должна удовлетворять требованиям монтажа и соединения элементов.

Узнайте, была ли произведена защитная обработка от влаги, грибка, насекомых и других внешних воздействий. Некоторые производители предлагают брус с предварительной обработкой, что может быть полезно для долговечности и защиты конструкции.

Технология строительства из профбруса

Вот основные этапы технологии:

1. Первым шагом является подготовка фундамента под будущую конструкцию. Фундамент должен быть прочным, устойчивым и соответствовать размерам и планам строительства.
2. Первый ряд устанавливается на фундаменте с помощью анкерных болтов или других крепежных элементов. Важно обеспечить ровное и точное расположение первого ряда, так как он служит основой для дальнейшего строительства.
3. Каждый ряд соединяется с предыдущим с помощью замковых соединений или специальных крепежных элементов. Важно обеспечить правильное выравнивание и горизонтальность каждого ряда.
4. В процессе монтажа необходимо обработать стыки и зазоры между элементами. Это может включать применение специальных уплотнителей или утеплителей, чтобы предотвратить проникновение влаги, холодного воздуха или шума.
5. При достижении нужной высоты стен производится установка оконных и дверных проемов. Они должны быть правильно измерены и вырезаны в соответствии с проектом дома.

Запись Профбрус для строительства дома — все за и против впервые появилась Онлайн-журнал о ремонте и дизайне.

Область применения

Они широко применяются в различных областях, обеспечивая эффективное отопление и охлаждение.

Вот некоторые основные области их применения:

• Жилые дома и квартиры. Идеальный выбор для обогрева жилых помещений. Они могут использоваться в частных домах, квартирах и таунхаусах. Такие системы обеспечивают комфортный климат внутри помещения в любое время года.
• Коммерческие и офисные здания. Широко применяются в коммерческих и офисных зданиях. Они способны обеспечивать эффективное отопление и охлаждение больших площадей, таких как офисные помещения, магазины, рестораны и т.д.

Конструктивная особенность насоса вода-воздух

Тепловой насос имеет особенную конструкцию, которая позволяет ему эффективно использовать тепло воздуха для обогрева и охлаждения. Вот основные конструктивные особенности.

Внешний блок устанавливается на улице или вне помещения. Он содержит в себе вентилятор и испаритель, которые отвечают за извлечение тепла из окружающего воздуха. Вентилятор воздуха впускает воздух через испаритель, где происходит процесс съема тепла. Тепло передается рабочему хладагенту, который циркулирует в системе.

Рабочий хладагент — это специальная субстанция, которая циркулирует между внешним и внутренним блоками, перенося тепло из воздуха в помещение или наоборот. Обычно в качестве рабочего хладагента используются экологически безопасные вещества, такие как фреоны или другие фреоноподобные вещества.

Внутренний блок устанавливается внутри помещения, которое требует обогрева или охлаждения. Он состоит из компрессора, конденсатора и системы циркуляции теплоносителя. Компрессор поднимает давление и повышает температуру рабочего хладагента, который проходит через конденсатор. В конденсаторе происходит передача тепла в систему отопления или горячей воды.

Плюсы и минусы насоса

Насос имеет ряд преимуществ и некоторые ограничения. Рассмотрим основные плюсы и минусы этой системы.

Советы по выбору установки

При выборе насоса для вашего дома или здания следует учитывать несколько важных факторов.

Вот несколько советов, которые помогут вам сделать правильный выбор:

• Размер и потребности помещения. Определите размер и потребности помещения, которое вы планируете обогревать или охлаждать с помощью насоса. Учтите площадь помещения, количество комнат и уровень изоляции. Это поможет определить требуемую мощность насоса и его способность удовлетворить потребности вашего помещения.
• Энергоэффективность. Обратите внимание на энергоэффективность насоса. Выбирайте модели с высоким коэффициентом эффективности (COP), который указывает на энергетическую эффективность системы. Чем выше COP, тем эффективнее насос и меньше энергии он потребляет для обогрева или охлаждения.
• Качество и надежность. Исследуйте производителей и модели насосов, чтобы выбрать качественный и надежный продукт. Ознакомьтесь с отзывами пользователей, рейтингами производителей и длительностью гарантии. Это поможет вам выбрать надежную и долговечную установку.

Как монтировать насос своими руками?

Монтаж отопления теплового насоса самостоятельно требует определенных знаний и навыков.

Вот общие шаги, которые могут помочь вам с монтажом насоса своими руками:

1. Выберите правильное место установки. Насос следует устанавливать на открытой площадке, где есть свободный доступ к воздуху. Учтите, что насос должен находиться на некотором расстоянии от стен и других препятствий для обеспечения нормального воздушного потока.
2. Подготовьте фундамент. Создайте ровную и прочную поверхность для установки насоса. Вы можете использовать бетонный фундамент или подготовить площадку из плит или брусчатки.
3. Подключите водопроводные трубы. Следуйте указаниям производителя для подключения водопроводных труб к насосу. Обычно это включает подключение входной и выходной труб, а также соединение сливного шланга для сброса конденсата.
4. Подключение теплового насоса. Проконсультируйтесь с электриком или следуйте указаниям производителя для правильного подключения электропитания. Обычно насосы требуют 220-240 В переменного тока. Установите автоматический выключатель и защитное заземление для безопасности.

Запись Как выбрать и установить тепловой насос вода-воздух? впервые появилась Онлайн-журнал о ремонте и дизайне.

Что такое рекуператор воздуха?

Это механизм, содержащий металлическую стенку, которая делит собой вытяжные и приточные потоки воздуха. Поток, который входит в него, с более низкой температурой, а выходящий — теплее. Чтобы в первом случае температура была больше поступающей, нужно, чтобы второй поток поделился своим теплом с другим перед выходом за стены дома.

Для такой важной миссии обязательно нужны посредники, здесь в качестве одного выступает стенка из металла. Именно она является отличным теплопроводником. Если стена очень тонкая, значит, площадь распространения тепла будет больше, она сможет работать гораздо эффективнее.

Так, под рекуператором понимают обычный обменник тепла. Его главная задача — экономия на отоплении. Потому что никакая дополнительная энергия не применяется в процессе, пока один поток воздуха нагревается другим.

Характеристики установки

Приточно-вытяжной рекуператор нужен не только для дома, но и для промышленных предприятий. Их часто устанавливают в зданиях, которые являются общественными. Обычно аппараты работают от подключения электрической сети с одной фазой, напряжение стандартное — 220 вольт, частота — 50 Гц.

Основные характеристики изделия:

1. Производительность. Показатели и скорость обмена воздуха для промышленных и бытовых моделей достигают от 15 до 200 куб. м. в час. Если упоминать режим сбережения энергии, характеристики достигают от 30 до 400 куб. м. в час. Данные приведены в формате активной деятельности.
2. Скорость поворота. Все образцы рассчитаны на различную поворотность элементов, присутствует несколько режимов работы. Интервал по стандарту может варьироваться от тысячи до трех тысяч оборотов в 60 секунд.
3. Результативность. Данные свойства по-другому определяются как КПД. Они всегда равны реальным показателям, составляют около 30-90%. Конечная цифра зависит от конструкции механизма. Бывают изделия, которые работают всего на 50%, другие задерживают тепло безупречно, практически на 100%.
4. Термический диапазон. Данные показатели показывают нагревание атмосферы внутри комнаты. Здесь планка снизу всегда относится к низким температурам, зимой может достигать -40 градусов, летом верхняя планка может внутри содержать до 50 градусов.
5. Показатели шума. В процессе работы рекуператор сильно шумит из-за постоянной работы вентиляторов. Обычно пределы определяются как 10-15 и 40-50 дБ. Данный шум заметен только в том случае, если остальные приборы отключены, в доме абсолютная тишина. На общем фоне они не заметны.
6. Энергопотребление аппарата. Он «съедает» около 10-40 Вт за один час.

По стандарту оборудование имеет три режима: два активных (вытяжной и приточный) и один активный (фоновый) формат. В первых вариациях агрегат рассчитан на использование нескольких режимов работы, по инструкции у всех моделей может быть прописано от 2 до 5 скоростей.

Как выбрать рекуператор воздуха?

Приточно-вытяжная установка с рекуператором довольно легко выбирается.

Если вы рассматриваете материал, бывают следующие типы:

1. Медный или алюминиевый. Данные изделия крайне бюджетные, однако в небольшой квартире они показывают хорошую работу. Элементы из металла быстро нагревается от отработанного потока и нагревают воздух в помещении.
2. Керамический. Такие рекуператоры одни из наилучших на рынке, потому что они способны долгое время поддерживать и передавать температуру, не реагируют на влагу. Однако нагреваются они гораздо дольше конкурентов.
3. Целлюлозный. Подобные аппараты отлично подходят для зданий, где влажность всегда ниже нормы или ближе к средним показателям. Они не способны сушить подающий воздух, поддерживают комфортный климат в комнатах. Однако плохо справляются с влажностью выше нормы, также их нельзя применять при температуре -50 и ниже.
4. Пластиковый. Это еще не такое распространенное изделие. Единственное их преимущество на данный момент — приятная сниженная стоимость.

Где лучше установить рекуператор?

Рекуператор воздуха довольно сильно шумит в процессе работы, поэтому обычно для его размещения выбирают места, где люди не спят и не находятся постоянно. Например, такими помещениями могут быть: балкон, кладовка или другие подобные типы. Если у вас нет возможности разместить аппарат в таком месте, можно освободить гардеробную, придумать что-то еще. Планировка в каждой квартире разная, вам виднее, где изделие мешать не будет, комфортно «сядет» и сможет работать качественно.

Обратите особое внимание на ригель. Существующие элементы могут принести вам немало проблем в процессе создания сети вентиляции. Чтобы не использовать деталь, можно установить рекуператор в особом техническом помещении, встроенном шкафу или другом подобном месте. Обычно о вентиляции думают еще на этапе создания схемы дома. В ригеле по стандарту должно быть проходное окно. Также стоит учесть это и при фиксации узлов, которые проходят через крышу.

Особенность монтажа и обслуживания

Рекуператор: установка заключается в изучении типа агрегата. В основном она происходит для всех видов по одной схеме, отличия минимальные. Например, чтобы монтировать изделие на основе пластика, необходимо при помощи второго мастера приподнять конструкцию под потолочную поверхность. Далее отметьте все зазоры для фиксации шпилек из стали. Затем необходимо данные отверстия просверлить, в них забить пробки из пластика и шпильки. После этого вам снова нужно будет осуществить подъем рекуператора и зафиксировать на высоте, которая для вас оптимальна. Чтобы это сделать, с помощью шпилек закрепите пластинку, благодаря которой агрегат сможет находиться в пространстве.

Чтобы подсоединить продукт к механизму продува воздуха, необходимо соединить обработанный участок кромки и хомута для обжима. Предварительно их обрабатывают растворителем, хомут смазывают при помощи герметика. Таким же образом воздуховод следует закрепить к аппарату. На места соединений приклеивают клейкую ленту на основе алюминия.

Запись Как выбрать рекуператор воздуха для частного дома? впервые появилась Онлайн-журнал о ремонте и дизайне.

Разберемся, какой линолеум лучше на деревянный пол уложить, какие мастера могут выделить советы по подбору и укладке на качественный клей.

Какие трудности могут возникнуть?

Укладка линолеума не может обойтись без каких-то ошибок и трудностей. Поэтому необходимо рассмотреть и учесть каждую деталь, чтобы мероприятие по монтажу покрытия прошло успешно.

Например:

1. Популярная трудность — монтаж изделия на базовый слой пола без подготовки. Если так сделать, линолеум будет изнашиваться гораздо быстрее, вследствие чего полностью деформируется, даже если он особо прочный и дорогой.
2. Вы можете забыть о проверке столбиков для монтажа на основании. Если с ними в процессе эксплуатации что-то случится, линолеум быстро разрушится, придется восстанавливать еще и базовый слой.
3. Если плохо провести анализ на плесень и грибок, из одного очага он может переместиться на всю комнату и даже квартиру. Гниль за короткий срок уничтожит все покрытие.

Советы по выбору линолеума

Можно ли стелить линолеум на деревянный пол? Такой тандем вполне возможен, если вы грамотно выберете линолеум под свой пол. В процессе выбора ориентируйтесь не столько на дизайн и стоимость, сколько на то, для какой комнаты идет данный экземпляр. В случае с полом из дерева не рекомендуют стелить натуральный линолеум.

Обратите внимание на покрытие из синтетических волокон. Подобный механизм практически не проводит тепло по полу, благодаря чему не будет гнить, когда влажность в доме станет выше нормы. Также можно использовать линолеум из ПВХ, он состоит из нескольких покровов, имеет основу из пены, которая отлично сохраняет тепло и звук в помещении.

Кроме названых моделей, отличные параметры можно встретить и у алкидного образца. Однако именно для деревянного пола мастера его применять не советуют. Дело в том, что со временем у данной модели появляются заломы, трещины и мелкие разрывы. Тонкий линолеум (менее 3 мм) использовать для пола из дерева просто запрещено.

Как подготовить поверхность перед укладкой линолеума?

Как постелить линолеум на деревянный пол? Чтобы данный процесс был быстрым и качественным, вам нужно позаботиться о подготовке чернового пола. Некоторые специалисты разрешают себе пропускать данную стадию, однако она является самой главной во всей работе.

Грунтовать пол необходимо до монтажа линолеума и после очистки пола от пыли и мусора.

Если вы купили сухой грунт, растворите его в воде так, как указано в инструкции или на упаковке. В нем обычно идет олифа, вода и растворитель. Нельзя засыпать компоненты «на глаз» или менять пропорции на свое усмотрение. Если смесь будет очень жидкой, перемешивайте ее как следует. Она должна напоминать сметану средней консистенции. Далее возьмите валик и с его помощью аккуратно укладывайте на пол грунтовку, разравнивая при этом каждый участок.

Лучше всего начать с противоположной стороны относительно двери и медленно двигаться к выходу комнаты.

Как выбрать клеевой состав?

Использовать каждый тип клея можно исключительно после устранения всех недостатков и подготовки поверхности. Сейчас в магазине можно встретить огромный ряд клея для напольного покрытия. Обычно самые известные стоят на витринах лицевой стороной, их марки мы рассматривать не будем.

Лучше опишем некоторые характеристики массы, которые должна быть у «правильного» клея:

• Чтобы состав высох, ему может потребоваться 2-3 или 10 часов. Если он быстро высыхает, значит, можно осуществлять следующие стадии в работе. Можете попробовать приклеить на еле заметном участке, чтобы проверить клей.
• Советуем присмотреться к более дорогим образцам, потому что их состав отличается от бюджетных. За счет этого они расходуются меньше относительно других.
• Рассмотрите разные формы и вариации исполнения тюбиков клея. Если вы увидите узкие насадки и тюбик, берите не раздумывая. Такой экземпляр будет наноситься легко и быстро. Однако для больших площадей такая система не подходит. Тогда обратите внимание на клей, который нужно наливать в отдельную емкость, его наносят при помощи шпателя.
• Обратите внимание, будет ли клей контактировать с подложкой линолеума. Изделия могут иметь гладкую, неоднородную, гомогенную, ворсистую или пористую структуру. Также ее вовсе может и не быть. Клей должен быть совместим с подложкой именно вашего линолеума.

Когда вы приобретаете клеевой состав, учтите, какой расход должен быть. Если покупать большую упаковку, у вас получится сэкономить бюджет на ремонт. Однако излишков в большом количестве у вас не может остаться, данный факт также учитывайте.

Порядок укладки линолеума

Линолеум на окрашенный пол — как укладывать конструкцию?

Рассмотрим подробную схему монтажа:

1. Основание из древесины нужно тщательно подготовить. Так, оно анализируется на устойчивость, полностью удаляются все частицы, полотно высушивается. Когда вы обнаружите, что замазка на швах не дает полностью выровненное полотно, воспользуйтесь листами в виде досок или ориентированно-стружечной плитой. Учтите, что плотность сырья должна быть от 7 мм. Чтобы добиться идеальной поверхности, проверьте пол с помощью строительного уровня.
2. Зафиксировать выравнивающие изделия можно, используя гвозди и саморезы. Их можно обычным образом прикрутить к основанию, расстояние лучше держать в 25 см.
3. Далее линолеум необходимо занести в комнату, оставить на 3-5 часов для акклиматизации.
4. Затем напольный элемент следует раскатать на базовом полу.
5. Произведите раскрой сырья, учитывая габариты и геометрию помещения. Обрезать лучше ножом, который продается для линолеума. Далее за покрытием нужно наблюдать 2-3 дня.
6. Линолеум необходимо подогнать ровно под габариты помещения. Запасы обрежьте, они не дадут агрегату лечь ровно. Далее проклейте каждый участок изделия и прижимайте к полу. Нужно двигаться от центра к краю элемента. Учтите, что после завершения работы лучше оставить покрытие нетронутым на 1-2 дня.
7. На заключительной стадии происходит монтаж плинтуса на стенах и пороге. Тогда линолеум точно не будет отклеиваться.

Запись Как уложить линолеум на деревянную окрашенную поверхность? впервые появилась Онлайн-журнал о ремонте и дизайне.

Их ассортимент и выбор большой, но самым популярным был и остается классический цемент. Его смешивают с различными добавками и наносят на самые уязвимые места, стыки и швы. При этом бывает несколько вариантов такой защиты, и в данной статье рассмотрим способ жесткой обмазочной гидроизоляции. Узнаем, что она из себя представляет, выделим плюсы и минусы. Где ее можно использовать, и как правильно наносить смесь, чтобы добиться максимальной защиты от влаги.

Что такое жесткая цементная гидроизоляция?

К жесткой гидроизоляции относится использование специальной цементно-песчаной смеси, которая в процессе высыхания образует прочный сплошной слой, защищающий от влаги и сырости различные монолитные основания и высотные сооружения.

Основу материала составляет сухой высококачественный цемент, к которому при необходимости добавляют специальные добавки — гидрофобизаторы, придающие водоотталкивающие качества. При замешивании в определенных пропорциях образуется разной консистенции смесь. Ее наносят на нужную поверхность с помощью специальных аппаратов или инструментов и дают высохнуть. В процессе постепенного застывания образуется плотная стойкая структура с отличными гидроизоляционными свойствами.

Плюсы и минусы

Все это говорит о том, что нужно внимательно изучить состав и показатели, при которых может эксплуатироваться смесь, замешивать строго по инструкции, не добавляя самостоятельно посторонних компонентов и не делая большое количество слоев.

Область применения

Благодаря своим отличным характеристикам и свойствам, гидроизоляция на цементной основе образует очень прочный и стойкий защитный слой, который выдерживает любое влияние воды. Поэтому ее широко применяют для строительства и ремонта различных зданий и сооружений.

Это может быть:

• Внешние и внутренние работы, проводимые в жилых домах, гаражах, на открытых террасах и летних кухнях;
• Защита конструкций бассейнов, бань, саун, душевых и других объектов, где повышенная влажность;
• Водозащита подземных частей, как фундамента, стен подвала или цоколя;
• Создание защитного слоя на крыше и кровле зданий;
• Восстановительные и ремонтные работы по устранению образовавшихся трещин и заполнению пустот;
• Обработка стыков, углов, швов и мест соединений различных материалов, выхода труб и сливных отверстий;
• Строительство разного рода промышленных объектов, а также мостов, тоннелей, плотин и других сооружений;
• Подготовка различных резервуаров, где будет храниться вода, в том числе питьевая.

И как уже было отмечено, для жесткой цементной гидроизоляции все перечисленные объекты должны быть устойчивыми и малоподвижными, поэтому они должны полностью отстояться и окрепнуть, а местность и грунт — не подвержены сезонным движениям и колебаниям.

Как правильно наносить гидроизоляцию?

Сама технология нанесения гидроизоляции не особо сложная и с ней можно справиться обычному человеку, не обладающему профессиональными знаниями. Но к самому процессу следует подойти ответственно и заранее определиться, какой вариант смеси использовать, изучив рекомендации компаний-производителей и специалистов. Самое важно, что смесь готовят непосредственно перед нанесением и в строгом соответствии с прилагаемой инструкции, а поверхность, которую необходимо будет обработать, заранее очищают.

Для этого:

• Убирают находящийся мусор, грязь, пыль и при необходимости затирают неровности;
• Обрабатывают область грунтовочным раствором при помощи кисточки или валика;
• В швы и трещины заводят смесь, а стыки дополнительно накрывают уплотнителем;
• Сверху аккуратно распределяют замешанный гидроизоляционный состав и разравнивают шпателем;
• Дают просохнуть две недели, периодически равномерно смачивая водой.

Если все условия были соблюдены, то гидроизоляционный слой получится плотным, прочным и прослужит долго, сохранив дом от сырости и влаги.

Запись Что такое жесткая цементная гидроизоляция — плюсы и минусы? впервые появилась Онлайн-журнал о ремонте и дизайне.